Так строят каркасные дома в Канаде

И вот наступил долгожданный день заливки стен фундамента. На фото видно, что все наружные и внутренние стены выставлены строго по нитке (на фото нитку видно). При помощи лазерного нивелира  разметили высоту заливки стен внутри щитов опалубки. Первой утром приехал машина-бетононасос. Со своего места она достанет до любого места фундамента.

Вот приехала первая бетономешалка. В каждой - по 12 кубометров бетона.

На очереди - вторая бетономешалка. В итоге на фундамент понадобилось 7 бетономешалок. В какой-то момент заливка бетоном стала непрерывной.

Бетон заливают точно по внутренним отметкам.

Подушка фундамента сделана без арматуры. Арматура заложена в нижней части бетонных стен Ю а также в их верхней части. Такая практика распространена по всей Америке и Канаде. Напомню, что все делается по утвержденным чертежам и по, так называемому "code" (стандарту). Точное соответствие ему инспектор проверяет на каждой стадии работ. Конструкция фундамента утверждена и проверена инженерами – конструкторами. Это обычная практика для частных домов. В индустриальном строительстве, я уверен, применяются другие коды и нормы. За все 16 лет моего нахождения в Америке я ни разу даже не слышал, что какой-то дом рухнул в результате разрушения бетонного фундамента. Знаю только, что для изготовления фундаментной подушки используется другая марка бетона, чем для тротуаров. Глубина промерзания земли в нашей местности составляет 1м  50см.  Глубина заложения моего фундамента с северной стороны - 1м 30 см, а с южной - (фасад) - 1м90см. Для удаления грунтовых вод установлены бочки с насосами, которые откачивают их как из подвала, так от наружной стены фундамента. В фундаментную подушку горизонтальную арматуру не укладывали. Но она имеется  в стенах снизу 25 см от верха фундаментной подушки и вверху в 25 см от верхнего уровня заливки. Такова практика во всей Америке. В опалубке залитые стены простояли два дня. После  этого фирма их начала разбирать. Как видно, перед заливкой бетоном, в опалубочные щиты заранее были установлены рамы для окон и дверей. Эти рамы изготовлены из дерева, которые пропитано антисептиком.  Оно не гниет и не портится от  контакта с цементом. Это обязательное требование. В готовую деревянную раму набивается множество оцинкованных гвоздей и когда они заливаются бетоном, рама сидит очень надежно. Так же виден выступ  в бетоне под будущий кирпичный фасад здания.

За исключением земляных и бетонных работ, которые быстро и качественно выполнили сторонние фирмы, все остальное строительство мы выполнили своими руками.

После того, как опалубка была снята и бетон полностью высох, приехал еще один рабочий. Он отбил линию по всему периметру здания до уровня будущего грунта, и затем нанес на нее битумный состав  В его машине был установлен специальный насос с приводом от небольшого бензинового двигателя и длинный шланг с форсункой-распылителем. Работа по  нанесению битумной мастики была завершена за два часа. И самое главное - парень остался девственно чист, словно работал не со смолой, а в чистеньком офисе. После этого, поверх смолы я уже сам приклеил мембрану вокруг всего дома. Мембрана предохраняет фундамент от контакта с землей. У нее имеются такие «пупырышки», благодаря которым вода стекает вниз, в щебеночный фильтр вокруг фундамента. Затем по трубе в щебенке вода попадает в одну из бочек в подвале, которая оснащенной автоматическим насосом.

После заливки и затирки верхней части бетона, в еще сырой бетон были вставлены 35 сантиметровые металлические  анкеры с резьбой 14 мм сверху и крючком в нижней, погружной части  части. Их размещали через каждые полтора-два метра стены. Это анкеры. Благодаря им весь будущий дом будет прикрепляться к фундаменту гайками с шайбами. На них через специальные ленточные уплотнения сажаются первые специальные деревянные доски (размер 50х150 мм). На них будет монтироваться вся остальная конструкция дома. Эти доски пропитаны специальным консервантом, который предотвращает их от гниения при контакте с цементом.

Казалось бы, фундамент сделан и плотникам можно начинать работы по возведению стен. Нет. Ширина дома 11 метров. И ни одно деревянное перекрытие пола при такой длине не выдержит расчетных нагрузок. Значит, необходима опора в середине здания. В проекте я предусмотрел такую несущую стену. Проблема только в том, что она должна опираться на уже готовый залитый цементных пол в подвале. А до этого еще очень далеко. Цементный пол мы не можем залить пока не будут смонтированы трубы отопления в полу. Такая система называется Radiant Heating.

К сожалению, подробно сфотографировать процесс работ по монтажу по отопления в подвале, мне не удалось. Но я все расскажу: сначала щебень, насыпанный внутри дома, было необходимо тщательно уплотнить. Для этого я взял в аренду на 4 часа специальную машину-трамбовку на с бензиновым двигателем фирмы Хонда. Она выглядит как широкая металлическая лыжа размером 1х 0.5 метра с кронштейном – держателем. На ней имеются ручки управлением мотором, закрепленным на этой толстой лыже. На валу мотора установлен маховик со смещенным центром тяжести. При вращении мотора происходит вибрация, которая очень хорошо трамбует поверхность, а так же обеспечивает самостоятельное продвижение машины вперед. Так что никаких усилий для ее толкания не требуется. Затем на утрамбованный щебень, уложили толстую строительную мембрану для предотвращения проникновения и испарения влаги. Стыки соединений пленки тщательно и герметично склеены специальным клеем. И завернуты у стен фундамента вверх на 200 мм. После чего снаружи мемраны уложили плиты экструдированного пенополистрола не впитывающего влагу. Плиты имеют толщину 65 мм. Стыки между плитами во избежание смещения, склеили специальной лентой.

По периметру внутри стен фундамента была вклеена полоса из обычного пенопласта толщиной 50x100 мм. Это очень важно отметить. Без такой изоляции от фундамента, нагревающийся цемент пола будет отдавать до 20%  тепла на улицу. Казалось бы  - мелочь, а так влияет на тепло и дальше на оплату за газ.

Поверх пенопласта уложили металлическую сетку с ячейкой 15 см. Она нужна для армирования будущего цемента и для возможности прикрепить к ней трубы отопления.

В подвале конструктивно предусмотрена возможность иметь три независимых зоны обогрева полов - по количеству будущих комнат. Это значит, что в каждой комнате будет смонтирован термостат, которым можно выставлять любую независимую температуру в данной комнате. Поскольку уложить такое количество труб без чертежа практически не возможно, я всегда использую компьютерную программу, которая увязывает между собой все циркуляционные петли отопления. Она также рассчитывает длину и расстояние между трубами в зависимости от расчетной потребности килокалорий тепла, необходимого для комнаты данного размера. В расчет программы закладываются такие параметры как высота стен в данной комнате; толщина утепления; глубина заложения стен в грунте; наличие окон; их площадь; наличие дверей  и даже учет северной стороны здания. После этого распечатывается  рисунок со всеми размерами для уложения труб в каждой комнате и подводом их к станции распределения без всяких перехлестов. На фото показан временный сборный узел для всех петлей системы отопления. Он нужен для накачивания 10 атмосфер воздуха в систему для контроля за возможной утечкой в течении заливочных  работ.

Реплика посетителя форума:«…так можно и на болоте построить!». Совершенно верно! У меня грунтовых вод нет. Но весной насос иногда включается.
Как видно, компьютер показал, что около стен ,там где расход тепла больше, необходимо уложить трубы с меньшим межвитковым расстоянием, а внутри помещений - с большим. Эта программа была куплена мной еще 8 лет назад в США за 1200$.Она позволяет рассчитать все параметры отопления, вплоть до температуры и количества протока воды по трубам в минуту. Я часто ее использую в своей работе.

Наконец- то все отопительные трубы уложены и выведены к узлу контроля.

Компрессор подал давление, которое стабильно держалось вплоть до окончания всех цементных работ по заливке пола. Сейчас наши трубы в полной безопасности и плотно обжаты бетоном с хорошим тепловым контактом. Поверх труб был уложен еще один слой металлической сетки. Хотя это было не обязательно. Просто у меня было много сетки. Так что в моем подвале надежно как в бункере!

В подушку фундамента вода не попадает так, как дренажные трубы находятся на 20 см ниже. Так что появившуюся воду они своевременно собирают и откачивают. Дом  имеет монолитный фундамент. Так что просесть в каком-то одном месте он не может. Если же вода, все же попала в среднюю часть дома, то по уклону через щебень она стечет по направлению к бочкам с насосами.

К сожалению, у меня нет фото, показывающих процесс заливки цементного пола в подвале. Скажу только, что четыре человека залили его и загладили за один день. Я привез им машину для затирания цемента, которая похожа на большой вентилятор с бензиновым мотором. Все было заглажено до чистоты яичной скорлупы. Бетон заказывал готовый. Бетономешалка приезжала и ждала сколько необходимо.

Еще через неделю приехала большой грузовик со всем моим деревянным набором дома. Сзади у машины был закреплен небольшой погрузчик, который и развез весь мой материал по указанным местам. К разгрузке я не притронулся пальцем.

Хочу отметить высокий уровень сознательности канадцев и очень низкий уровень преступности, в частности воровства. Во время строительства нашего бунгало, мы жили в Торонто. А это 54 км от нашей стройки. Каждый день или через день ездили туда на машине и возвращались вечером домой. Не было никаких заборов. Весь многотысячный материал лежал под открытым небом. И не пропала ни одна доска!

Ну вот и настало время показать удаль свою молодую в возведении самой конструкции. Такая технология строительства в Америке называется "стик хауз". Вначале делается каркас из досок 40х100 мм, или 40х 150 мм, в зависимости от количества этажей и размера будущего дома. Потом вся конструкция обшивается снаружи фанерой или ОСБ.

В начале принялся за стену в доме, на которую опирается середина здания. Здесь снова используются доски, пропитанные антисептиком. Поскольку эта стена - несущая, то сделал из досок 40х 150 мм с расстоянием в 16 дюймов между каждой стойкой (около 40 см). Высота потолка в подвале -  2м 70см.

Вот она  - моя первая стена. Сделал ее строго по горизонтально протянутой нитке и вертикально по уровню.

Коробку с крышей надо успеть построить еще до сезона дождей. И успеть накрыть крышу до снегов.

За пять лет в нашем месте земля сильно поднялась в цене. Раньше участок стоил около 50.000$, а сейчас - под 1000.000$. В Торонто же подобные земли уже стоят под миллион! И свободных уже давно нет. Люди покупают старые дома, сносят их и строят новые. Земля в мегаполисах на вес золота. Подальше на север еще можно купить земли по 15-20.000 $. На полуострове Юкон можно почти бесплатно! Еще и дотацию от государства получишь. Но, почему-то никто на Аляску не хочет ехать. Даже и не знаю, почему…Толщина стяжки соответствует высоте пенопласта, который отделяет стены от самого бетонного пола. Высота его -100 мм. Крепилась ли нижняя опорная доска к стяжке? Да, крепилась. При помощи гвоздей по бетону. Гвозди выбраны определенной длины, что бы они никак не могли достать до водяных труб отопления и их повредить. Крепления между вертикальными и горизонтальными досками не видно.  Да, сначала на полу на расстоянии укладывается нижняя и верхняя доска. Между ними по меткам ставятся  будущие вертикальные несущие доски. Потом при помощи пневматического кассетногo гвоздезабивателя  доски прибиваются тремя 100 мм. гвоздями с каждой стороны. Потом готовая стена поднимается и ставится вертикально по заранее отбитой на цементе линии. К бетону пристреливается пистолетом. Вопрос «А почему когда работал экскаватор, не копнули пару раз для приямка под бочки?» Потому что точное место расположения бочек можно было определить только после разбивки непосредственно подушки уже на месте. Экскаватор к тому времени уже уехал… Я , по роду своей работы, иногда занимаюсь монтажем тепловых насосов. У себя же этого не делал по определенным соображениям. Кислотность почвы в нашем месте очень большая. Медные трубы, которые закапываются в землю для теплообмена, имеют шансы быстро получить сквозную коррозию. То, что почва глиняная, никак не препятствует использованию теплового насоса. В таких случаях трубы теплообменника закапывают на глубине около 3-4 метров, и все пустоты между трубами и почвой, засыпаются специальным теплопроводящим песком для хорошего теплообмена. Конечно, при наличии воды, резко уменьшается необходимая длина труб теплообменника. Но это только дело цены проекта. По времени, мой дом строился 6 рабочих месяцев.

Вопрос «Удивило, что под щебень не положили геотекстиль и не обернули им внешний дренаж.  Очень интересная штука мембрана вокруг фундамента. Одновременно защищает гидроизоляцию и является элементом вертикального дренажа. У нас такого не видел...»  Геотекстиль не нужен, потому что сама труба имеет защитный текстильный чулок. Утепление цоколя будет осуществляться с середины.

Итак, залив пол в подвале и построив необходимые несущие стены, мы начали перекрытие подвала. Для подвала это будет потолок, а у первого этажа - пол.

Для данного перекрытия было взято дерево класса «отборное» -  из 1 сорта. Существует три сорта качества древесины. Доска бралась размерами 40 х 250 мм. На уже установленные базовые подкладные доски и привинченные на них болты по периметру всего дома вертикально на ребро ставится обвязывающая доска. Потом набирается сам пол. Каждая доска тоже ставится на ребро и пристреливается гвоздями 100 мм к обвязывающей доске. Четыре гвоздя на каждую сторону, согласно Code. Расстояние между досками стандартное для нагрузок  принятых для строительства частных домов, 16 дюймов или 40 сантиметров.

Потихоньку превращаем конструкцию в своеобразную коробку. «Чистый» пол получится почти на 30 см. выше первоначальной высоты стен фундамента.

Потихоньку подходим к этапу изготовления проема для лестницы в подвал. Все точно меряем, убираем лишнее и дополнительно, по внутреннему периметру, усиливаем грани проема доской той же толщины.

Делать все необходимо очень точно и соблюдая прямоугольность проема. Проем, напоминаю, согласно  Code, обязательно усиливаем второй доской.

На заднем плане видно, что еще не все доски установлены на ребро. Ждут своей очереди.

Видимый на снимке пневматический шланг - это от компрессора к пневматическому гвоздезабивателю. За весь дом условно около 36 тысяч гвоздей. Молотком уже давно никто гвозди не забивает. Ну разве там подправить, да десяток гвоздиков забить .А так все автоматически Всего в кассете по 100 гвоздей. Стоит только прижать гвоздезабиватель к дереву, как гвоздь уже там! Очень быстро и легко. Но к своей или чужой голове его лучше не приставлять. Все остальное: пилы, рубанки и др. -электрические. Наконец сборка набора лаг закончена Надо укладывать плиты ОСБ. Стандартный размер  листов 120см х 240см. Расчетная толщина 23мм. Сначала кладется специальный клей, а потом все прибивается на крученные гвозди 65 мм. через каждые  20 см. Такая конструкция предотвращает всякую возможность полу скрипеть или трещать.

Два ряда уже уложены на клей и намертво пристреляны гвоздями. Начинаем третий ряд. Листы ложатся обязательно в шахматном порядке. Перекрывая соседний ряд на минимум 90 см, согласно Code.

Вопрос  - «Я так понимаю что у вас никто не пытается обмануть инспектора и что-то сделать не по Code, например в целях экономии или создания больших неучтённых площадей?». Правильно понимаете! Во- первых инспектора не обманешь. Они все инженеры с огромным опытом. И проверяют они годами одно и тоже ,ежедневно в разных местах. Во вторых, попытаться обмануть можно, но в случае если инспектор обнаружит что то  не соответствующего Code, переделывать - себе дороже. Все упирается в цену материала и цену работы. К тому же Code -это минимальные требования к конструкционной надежности и безопасности. Никто не будет риcковать этим за жалкие гроши экономии. Никому не придут в голову экономить таким образом. Например, в моем проекте несущие половые доски указаны размером  40х20 см. Но для себя я решил взять толще -  40х 25см. В таких нишах между досками легче тянуть коммуникации или трубы от централизованной системы кондиционирования. Если строишь для себя, глупо экономить на себе же. А разница в цене не такая большая. Итак, постепенно доходим до отверстия в полу для лестницы.

Проходим его и продолжаем укладывать листы ОСБ. Позже вырежем отверстие точно по периметру досок в проеме.

За день мы с сыном управились и покрыли весь пол. Осталось подмести мусор и сложить инструмент в машину. Компрессор все время так и стоял в подвале.

Вопрос посетителя форума:  «Опалубку с цоколя сняли через ... два дня? Что за бетон, с гипсом что ли? По СНИПАМ ,вроде,  разрешается не раньше чем через неделю, иначе можно трещины получить, тем более что бетон у Вас практически без арматуры! В остальном,  у нас работают по похожей технологии. Мембрану "с пупырышками" на стену можно в «Технониколе» заказать, дренажные трубы в текстиле там же заказывал. От наших отличие только в отношении к работе (В 7 утра уже на объекте!) и профессиональность подрядчиков».

Когда при заливке нужно было сделать выступ для фасадного кирпича, бетонщики прибили с одной из сторон опалубки обыкновенный  пенопласт. Бетон применялся со специальным наполнителем. Сняли  опалубку через два дня на третий. Фирма заливает за сезон около 400 фундаментов. Щиты  востребованы, и простаивать просто не могут. Никаких трещин в бетоне не наблюдал.

В Канаде человек не может строить все, что ему в голову взбредет. Сначала он ищет частного архитектора, который все делает по желанию и вкусу заказчика. Затем готовый проект высылается в строительный департамент. Там все чертежи проверяются инженерами. Все сравнивается с нормами, утвержденными в регионе. Каждая местность может иметь свои нормы или ограничения. Когда все проверено клиент получает разрешение на начало строительства. Разрешение платное. Его цена зависит от площади постройки за каждый за квадратный фут в зависимости от региона. Я за свой ,относительно небольшой дом заплатил где-то 3000 $ (канадских). С этого момента можно начинать стройку. Заказчику выдается бумага, где перечислены множество этапов строительного процесса. Не сдав строительному инспектору предыдущий этап работы инспектору невозможно приступать к следующему. Инспектора очень доброжелательны. Их задача помочь завершить строительство .Они не враги, а друзья. Иногда приходят разные инспектора по своему профилю. По электричеству - один, по сантехническим коммуникациям - другой. По завершению строительства приходит генеральный инспектор, который проверяет все, что можно проверить. Причем, если у тебя не будет подписи предыдущего инспектора, то финальная инспекция не состоится. У меня все прошло с пол-пинка. Пришел – посмотрел – похвалил - подписал. Все, можешь вселяться!

Еще есть одна фишка: департамент может выдать временное разрешение на проживание в строящемся доме, если у тебя есть определенный минимум завершенного. Можно временно жить в строящемся доме, если у тебя прошпаклевана одна спальня с установленными дверями; есть один туалет с дверями; на кухне установлена работающая плита и кухонный умывальник  Еще в доме должна  быть горячая вода. Ни мебели, ни окраски, ни наличие полов или кухонных кабинетов не могут послужить отказом во временном проживании.

Так что параметры моего фундамента  просчитаны сто тысяч раз. Все так строятся. Если он немного и "тяжелый" ,то лучше больше ,чем меньше. Между первой доской и фундаментом ложится уплотняющая ленточная прокладка, похожая на синтетический поролон. Она предотвращает от инфильтрации воздуха внутрь при возможных неровностях фундамента. Насчет применимости рубероида не могу ничего  сказать. Тут дело такое: должен использоваться только то, что предписано Code-ом!  Если же хочешь использовать что-нибудь другое, надо принести кучу спецификаций с инструкциями, что твой материал не хуже рекомендованного.А так же, ты должен объяснить, зачем это тебе надо использовать, если имеется проверенный, утвержденный и используемый всеми нормальный продукт.

Вопрос «И еще - зачем подвал сделали, ведь это дорого? Какая мотивация?» Это большое заблуждение. Строительство подвала удорожает дом всего на 20% в сравнении со добавкой 100% для тех, кто  хотел строить второй этаж. Моя жена уперлась: «Никаких вторых этажей! Никаких ступенек наверх! Наш участок достаточно большой, чтобы строится вширь, а не ввысь!». Надо иметь ввиду, что для постройки фундамента без подвала, со вторым этажем, нужно проделать практически те же самые работы, которые сделал и я. А я получил практически готовый этаж - только внизу. Он у меня сейчас закончен. И если там окажется незнакомый человек, он никогда не отличит подвал от любого другого жилого помещения: те же полы с подогревом; полноразмерная ванная комната; три больших спальни… Кроме того, у меня в подвале имеются прачечная, помещение для котла, сауна и т.д. Если бы я не имел подвала, то все это я вынужден бы был устанавливать на первом этаже. А это заняло бы много места. Также в подвале у меня устроен мой офис, из которого я сейчас с Вами и общаюсь. Подвал - это дармовая дополнительная площадь.

Вопрос «А почему полы подвала не имеют  арматуры? Для стяжки толщиной 100 мм вообще не нужна арматура. Это же не перекрытие. Цемент лежит себе на основательно утрамбованном щебне. Какие на него нагрузки? Сетка на ней была уложена только для того, чтобы к ней монтировать трубки отопления А как иначе? Уровень пола в подвале абсолютно одинаковый и горизонтальный. Единственно , в том месте где расположен гараж, пол поднят на уровень земли. Участок имеет естественный уклон и потому кажется, что северная сторона дома заглублена ниже, чем противоположная. Прошу немножко терпения. Скоро сами все увидите. Температурные швы меня не предусмотрены.В подвале, даже без отопления,  температура пола будет около 10-12 градусов Цельсия. Земля греет. Как в погребе. При включении отопления пол не должен нагреваться выше 26-30 градусов. Так что перепад температур в всего в 15 градусов не даст никаких особых тепловых деформаций пола. Кроме того, между полом и стенами фундамента проложен 50мм пенопласт для изоляции. Он достаточно мягкий и может ,при необходимости, сжиматься без проблем.

Глубина заложения фундамента, если это не какая-нибудь собачья будка или сарай, должна находиться ниже глубины промерзания грунта. Как правило, на глубине 150-200см в зависимости от региона. Стало быть подушку фундамента заливать нужно именно на такой глубине. Но дом на нее не поставишь. Поэтому нужно строить стены фундамента, что бы выйти на поверхность «в ноль».Стало быть, стены будут около 100-150 см высотой. Но, углубившись еще на метр-полтора (для экскаватора это не большая разница) и подняв повыше стены фундамента, мы имеем огромную дармовую площадь, которую можно использовать как угодно. Целый готовый этаж внизу. Если в вашем месте  нет высокого уровня грунтовых вод, глупо не использовать такую возможность.

Итак, начинаем возводить стены дома по стандартной американской технологии. На полу параллельно укладываются две доски размером 40х100х4200 мм. (plate) на расстоянии 2 м 40 см между собой. Между ними перпендикулярно, укладываются такие же доски размером 2.40 см, Они прибиваются гвоздями длиной 90 мм. пневматическим кассетным молотком (nailer) из расчета по два гвоздя в каждое соединение. Затем готовую конструкцию поднимаем и устанавливаем по нитке (красной линии) в нужном месте пола.

Сверяясь с планом, оставляем место под будущие окна и двери.

Вначале берем верхнюю и нижнюю доски обвязки стены. Складываем их вместе и согласно проектным данным наносим на них отметки расположения проемов будущих окон и дверей, места расположения стоек. Затем обвязки размещаем параллельно  - на расстоянии длины стеновых стоек  - и начинаем сборку каркаса стены. При наличии хорошего инструмента, сборка идет быстрее, чем разметка.

Вопрос «Я конечно понимаю, что OSB воды не должна бояться. Но все равно плиты залитые водой выглядят стрёмно».
Кратковременного контакта с водой она не боится, если конечно не держать ее под дождем целый год…Потихоньку заканчиваем сборку периметра.

Слева - место гаража. Мы его пока не трогаем. Там другой уровень и иная высота стен.

Как видим, если все аккуратно сделать проект и неукоснительно следовать ему, то нижние окна расположатся строго на одной вертикальной оси с верхними окнами.

После окончания установки каркаса всех стен по периметру здания, начинаем формировать оконные и дверные проемы. Вместе, где расположится будущий оконный и дверной блок , устанавливается так называемый "нeader" (перемычка). Это уложенные на ребро, сбитые вместе две доски. Перемычка опирается с двух сторон на стойки. Количество опорных стоек и толщина перемычки зависит от длины дверного пролета и ширины оконного блока. Ведь на пролет будет частично опираться крыша.

После полного возведения наружных стен, начинается разметка внутренних стен. Для этого используют специальную строительную нитку, которая уложена в коробке с порошковой краской. Нитка растягивается у пола по проектным точкам, затем немного нитку оттягиваем вверх и отпускаем. Ударяясь о поверхность пола, она оставляет идеально ровную полоску на полу.

Вопрос: «Потолки получаются порядка 2,40-2,50 м высотой? Не давит?»
В принципе, это стандартный размер, принятый в нашем строительстве. Конечно, все кто хотят, могут делать потолки выше. Но 2,40 м. - это у меня только нижняя плоскость потолка. Затем он выгибается внутрь и уходит вверх.

Кроме того, надо учитывать, что с увеличением высоты потолков растет и цена на дерево, на утепление стен, на наружную обшивку, а также  затем это дополнительные расходы на отопление и охлаждение здания. Поскольку цены на газ у нас достаточно высоки, а человек может быть ограничен в деньгах мною выбраны стандартные размеры. Строительные Правила и требования  – это всего лишь  минимально необходимые требования.

Приступаем к монтажу стен гаража. Высота стен в нем нестандартная – 420 см. Все несущие доски отрезались в необходимый размер и дальше - по привычной технологии.

Осталась фасадная часть гаража.

После установки стен, поверх верхней их обвязки устанавливается еще одна доска, которая перехлестом соединяет все цепочку стен. Между доской верхней обвязки и дополнительной доской обвязки, укладывается пластиковая пленка, служащая барьером от проникновения влаги.

Затем начинается обшивка каркаса листами 15 мм. фанеры или ОСБ.(Oriental chipped board) –ориентированно-стружечной плиты. Обшивка начинается снизу-вверх. Излишки вверху отрезаются. Формируются проемы для  окон и дверей. Собранная конструкция становится очень жесткой.

Для облегчения ориентировки при забивании гвоздей, листы с фабрики помечены цветными линиями через каждые 16 дюймов (40 см.). Гвозди для крепления обшивки применяются длиной 50 мм, иногда с нарезкой. Все обшивка производится пневмо-молотком.

Переходим к сборке фасада гаража. Позже на стационарной циркулярной пиле распилим пару листов ОСБ на полосы и прикрепим их на самый верх стен.

Угол дома.

Наружные листы обшивки крепятся обязательно в шахматном порядке. С перекрытием соседних рядов  не менее 90 см.

Вид изнутри.

Любуемся, думаем…

Пока фундамент дома снаружи еще не засыпан, копаем траншею для 1" дюймовой медной водяной трубы от улицы в подвал дома. Делаем ввод  Снаружи все тщательно, герметично заделываем пеной и замазываем мастикой.

И вот фасад гаража собран и обшит. Вверху – проем под будущее окно.

Наружные стены – завершены. Пора подумать о крыше. К сожалению, я не знаю всех русских терминов применяемых в строительстве и буду стараться объяснять все понятными словами. Итак, монтируем первую несущую балку.

Сначала на полу размечается центр крыши. Прокладывается ось крыши строго параллельно стенам. Спешить здесь нельзя. В случае ошибки, все балки крыши будут разного размера. Тогда придется каждую измерять и  изготавливать отдельно. Риск возникновения такой излишней работы лучше исключить.

Возведение своей крыши я начал по необычной технологии: обычно после завершения установки наружных стен приступают к монтажу внутренних стен. После этого на готовые стены укладываются балки потолка В связи с тем, что почти все потолки а этом доме спроектированы не плоскими, а сложной формы – трапецевидными - или в двух-трех уровнях, то после устройства сейчас таких потолков мне было бы тяжело свободно передвигаться при устройстве крыши. Потому была избрана другая тактика. Связать наружные стены специальными растяжками, чтобы стены, стропилы крыши не разъехались до ее полного завершения работ с ней. А также - использовать передвижные леса на колесах. Высота от пола до верха крыши около 6 метров. Такая высота крыши обусловлена тем, что в Канаде часты обильные снегопады. При остром угле наклона поверхностей крыши, снег там не задерживается, и дождь стекает быстрее, не позволяя разрушаться финишному покрытию крыши.

Подняв коньковую балку  крыши, с помощью отвеса выставляем ее в соответствии с отметками , нанесенными на полу. Сама коньковая балка покоится на временных подпорках. После нахождения правильного положения, балку фиксируем несколькими гвоздями.

Крышу мы возводили вдвоем с сыном. Жена была в роли «подай-принеси». Еще делала нам шашлычки....Я изготавливал внизу стропильный набор и подавал сыну. А он их прикреплял по месту.

Сначала распираем коньковую балку четырьмя стропилами, чтобы ее жестко зафиксировать относительно дома. Потом ставили остальные стропила.

Размер досок стропил крыши 40 х 250 мм. Однако коньковая балка и четыре диагональных стропила  имеют больший размер - 40 х 300 мм.

На этом снимке я передаю вырезанную в размер и с нужными углами на торцах лагу сыну, которую он прикрепит к коньковой балке. До того момента, как он ее выставит и прикрепит, я снизу на лестнице ее придерживаю, чтобы не съезжала по мауэрлату.

После того, как уложили все прямые стропила, наступило время устанавливать диагональные стропила. Углы и размеры тут совершенно другие.

Теперь продолжаем крепление стропил набор под углом 45 градусов. Начинаем от середины к углам.

Вопрос «Конёк" весь в дырках, что ли?»
Нет, это фото маленькое, тяжело разглядеть. Это накладка, которая соединила две несущие коньковые балки. Одна из них оказалась коротковата. Пришлось наращивать. Потому и много гвоздей там набито.

Здесь видна разница в размерах коньковых балок и стропил.

Почти законченный торец крыши. Как видно, каждая доска опирается на мауэрлат стены. Для этого в каждой доске прорезан "ласточкин хвост", при помощи которого доска вырезом лежит на мауэрлате. Кроме того, все нижние окончания досок вырезаны точно в размер, чтобы их вылет был одинаков, а нижняя часть доски для подшивки, была строго горизонтальна. Все сделано заранее и подавалось наверх  в готовом виде.

Вид средней части крыши снизу.

При набивании набора на несущие стропила для контроля плоскости постоянно пользуемся ниткой. Должно получиться вот так!

Вид снаружи.

Вопрос: «Все конструкции выполняются из дерева? Какая-то обработка была сделана фирмой или вами для защиты от природных воздействий и для долговечности?».

Нет, для крыши используется обычное, хорошо высушенное дерево. Под крышей дерево может сохраняться очень долго. Там ведь сухо, а пространство проветривается. Если крыша не течет, конечно. В некоторых американских штатах, где водятся термиты, дерево пропитывается специальным, неприятным для насекомых составом. У нас никаких короедов и шашелей не наблюдается. Здесь хорошо видно точность изготовления.

Завершен дальний правый угол.

Наступил черед монтировать крышу над гаражом. Она идет под прямым углом к основной, немного ниже ее. Все углы надо отмерять так, что бы нижний срез стропильных досок, а также их вылет, сошелся в одном уровне с элементами основной крыши.

Оконные проемы будут иметь гидроизоляцию. Видно, как крыша продолжилась вправо в сторону гаража.

Крыша над гаражом закончена. По всему периметру крыши прибита торцевая доска.

Тут она видна лучше. К этой торцевой доске позже будет прикреплен формованный алюминий, а к нему - трубы для сбора дождевой воды.

Каркас крыши закончен! Время обшивать 13 мм. ОСБ.

Пока еще не засыпали фундамент, есть время проложить трубы диаметром 100 мм. для подключения к ним ливнестоков. Вода отводится в канавы, которыми окружены все без исключения земельные участки. Канавы выходят в основную канаву возле дороги. Сток идет в реку.

Все, крыша закончена!

Фасад.

Теперь крыша превратилась в жесткую конструкцию. Все временные подпорки и раскосы можно убирать. Если надо, крышу можно целиком снимать краном. Сейчас она прикручена к стенам при помощи специальных кронштейнов.

Тема деревянного каркаса, собранного по американской технологии  - завершена!

Вопрос «В какой компьютерной программе рассчитываются балки крыши с вырезами торцов?»

У меня на плане есть только высота крыши и угол ската. Не думаю, что такие компьютерные программы существуют. Все строится на опыте, понимании принципа строительства и навыков. Например изготовление и примерка первого стропила занимает много времени. Используется уровень, угломер и метод «русского тыка» .После удовлетворительного результата, рисунок переносится на кусок фанеры и изготавливается шаблон. По нему уже вырезаются все последующие детали. При переходе на другую часть крыши, все рассчитывается, подгоняется заново и также изготавливается новый шаблон. Есть специалисты, которые всю свою жизнь делают только крыши. Они своим опытом щелкают это все «на раз». Я не так часто этим занимаюсь, но опыт кое-какой имею. Все, как видим, получилось.

Вопрос «Как-то кажется окна по размерам маловаты и если можно размеры дома?».

Света вполне достаточно. Оконные блоки не имеют никаких перегородок. Это важно для светопропускания. Впрочем, каждый решает, какой размер окна ему подойдет. Тут надо найти «золотую серединку» между ценой и размером. Кроме того, окна - одна из причин самых больших тепловых потерь в доме. Для примера: сейчас самые минимальные требования по утеплению стен в Онтарио R- 21 (в американских единицах), для потолка R-50. Самый лучший двойной вакуумный стеклопакет с аргонным наполнителем имеет "R" только 3.5. Насколько большая разница, правда? Люди в Америке приучены и умеют считать свои деньги. Каждый строится согласно своим доходам. Размеры моего дома 10х16 метров, площадь 320 кв. метров на два этажа. Сейчас мы живем вдвоем с женой. Сын купил дом в Торонто. Поближе к работе.

Вопрос: «Какие у Вас зимние (летние) температуры в среднем»?

Этим летом в Торонто наблюдалось + 39. Обычно около +30 летом, и - 25-27 зимой.

Вопрос «Будут ли внутри перегородки?»

Конечно же будут. Это же не церковь! Там будут кухня, большая гостиная, две спальни, две ванные комнаты, миллион встроенных шкафов и т. д.

Вопрос «На крыше, в стыках ОСП есть какие - то предметы. Н-образные соединения?

Использование "H"-образных соединений зависит от расчетного давления снега на крышу в данной местности, а также расстояния между несущими балками под ОСБ толщиной самой ОСП. Поскольку у меня расстояние между досками всего 40 см, а ОСП толщиной 15 мм, то использование таких "H"-соединений не оправдано. Запас по прочности - достаточный. Если же стропила реже, по линиям, нанесенным на ОСП – с промежутком в 72 см – тогда расстояние получается большим. Тогда надо устанавливать "H"–образные соединения.

Дома я начал строить только после переезда в США  Элементы крыши, которые выступают за периметр стен дома, называются карнизы. К ним стоки (сливы) крепятся ливневые (дождевые). Крыша получилась вальмовая, а с учетом перехода на гараж – ломаная.

Если смотреть на крышу с ее торца, сначала ставится коньковая балка. Потом справа и слева ее подпирают доски. Получается такая "горка". Если подойти к дому с правой стороны и посмотреть на коньковую балку, мы увидим, что эту балку также справа и слева подпирают еще две доски, прикрепленные к концу коньковой балки. Теперь, если мы мысленно сверху представим данную конструкцию, то увидим обычный крест. Теперь в два смежных прямых угла этого креста нам надо вставить два диагональных луча – стропильные балки. Очень просто. Сначала находим угол наклона этого луча так, что бы его срез после окончательной установки был строго вертикальным и плотно прилегал к коньковой балке. А потом срезаешь торец этого угла с двух сторон по 45 градусов. У тебя должно получиться окончание луча под углом, если смотреть на ширину доски, и острым (90 градусов), если смотреть на доску сверху. Вот под этим углом и вставляешь стропило вплотную между лучами креста. Забиваешь на гвозди. Немножко практики  - и все получится!

Вопрос: «Программа, которую ты купил за 1200$, может рассчитывать все  параметры?»

К сожалению, эта программа рассчитывает только параметры систем отопления.
Этот пневмо-пистолет по-английски называется «Pnewmatic Nailer» от слова «nail» - гвоздь. На дом, относительно малых размеров, пошло 36 тысяч гвоздей. Кроме скорости и мощности забивания этот инструмент освобождает вторую руку. Мой сын наверху одной рукой выставлял тяжелые доски, а другой пристреливал. При работе с обычным молотком дополнительно бы понадобился еще один человек.

К сожалению фотографий чертежей не имею. Сами листы чертежей размером метр на метр. Где-то надо искать. Пять лет прошло.

«Вальма» - это форма скатов крыши, альтернатива фронтонной. На доме или коттедже Раракоты вальмы три - на доме две и одна над гаражем. Это я для точности понятий. Многоскатная крыша может быть и без вальмы.

Вопрос: «Раракота, поделись методой как сводил плоскости скатов крыши?. Не видно ни горбов, ни мешков на диагональных стропилах - все четко. И скаты гаража с домом без изгибов, все в параллельных плоскостях. А ведь это не просто - опыт надо иметь. А то мужики все: «программа да программа». Опыт, блин - лучшая программа».

Никакого особого секрета нет. Я использовал отличное дерево. Ну, и просто без ошибок все отмерялось и резалось. Хотя опыт построений крыш у меня  - ничего специального, кроме головы и рук, не применялось
Реплика: «Раракота, подскажу один фокус харьковских плотников забивания одной рукой гвоздей простым молотком. Гвоздь шляпкой прикладывается к ручке молотка и с размаху засаживается в доску. Затем он просто добивается. Со стороны зевакам кажется, что гвоздь забивается ладонью. Немного потренировавшись сможешь произвести фурор у канадских зевак, «Мол нам и пневмомолотки не нужны, мы и так пристрелямши...» Эта метода использовалась нашими плотниками в случаях, когда надо было "висеть на люстре".

В Канаде этот способ фурора не произведет. Уже миллион лет в продаже есть молотки с профрезерованной канавкой и упором для шляпки гвоздя. Все уже давно придумано до нас!

Вопрос  «У тебя уклон крыши прямо на крыльцо. А снег на крыльцо с крыши не соскальзывает?»

Нет, крыльцо там под аркой в углублении. Немного снега навевает. Но не засыпает.

Стропила упираются в конек. Сила тяжести давит на стропила сверху, а стропила упираются и давят на конек. То есть сила направлена как раз внутрь, а не наружу. Вверху достаточно только гвоздей. Внизу стропила лежат на стене на мауэрлате вырезом "ласточкин хвост". Получается, что на горизонтальной поверхности и тоже никуда не стремятся разъезжаться, так как коньковая балка опирается на три временных подставки. Если их убрать, то балка со всем набором будет давить вниз и раздвинет, разрушит стены. Перед тем, убрать временные подставки, я стянул все стены специальными тросиками-перетяжками, которые не позволяли бы стенам расходиться. Если смотреть с торца дома, то правые и левые стропила вместе с потолком образуют треугольник. Треугольник в геометрии считается самой жесткой фигурой. Такую технологию я применил впервые в связи с невозможностью сразу сделать потолки. В здании, где нет внутренних стен и перегородок, очень удобно ездить на колесных лесах и строить крышу. В этом есть главное преимущество.

Вопрос «Что за программа, которая рассчитывает отопление?»

Вот из этой же серии  - только эта уже более совершенная:
В работе я применяю американские термины - они для меня привычнее. Основное правило для крыши. По профилю крыша обязательно должна представлять из себя треугольник.

Все, что не "ридж" есть "рафтерс. "Ридж" это только горизонтальная "бим". 45 градусные несущие стропила уже "хипс". К коньку - "риджу" - гвоздями прибивается три доски "рафтерс". Это всего 20 гвоздей. А "хипс" вставляются в углы между досками "рафтерс" и прибиваются уже к ним. Это еще 20 гвоздей. В принципе в этом соединении все опирается друг на друга. И давит вниз на упор, а не на разрыв. Если после того как уложен ОСБ с этого соединения убрать все гвозди, оно будет стоять в своей связке без проблем и не разрушится.

Вопрос: «Каким образом осуществляется вентиляция цоколя и непроветриваемого чердака?».

В чердаке позже сделаны проемы для 5 вентиляционных окон размером 40х40 см. Пиломатериал в Америке никогда не покупается и не оценивается в "кубах". Каждый размер дерева имеет свою цену. Более того, один и тот же пиломатериал, но с разной длиной, будет иметь разную цену за линейный метр или фут. Весь деревянный набор, тот что мы уже видели и еще все, что мы увидим деревянного обошелся мне примерно в 25.000$ И это лишь малая и самая дешевая часть проделанной работы. Фундамент с материалом и работой, с гидроизоляцией, засыпкой щебнем, укладкой трубы для отвода грунтовых вод - все было в одном контракте и обошелся мне в 22.000 $. Это относительно не дорого. Про стоимость земляных работы я расскажу позже. Здесь работа всегда дороже материала, и поскольку я все делал сам, то сэкономил половину стоимости дома + налог с продаж, если бы я его покупал. Расскажу и о выигрыше...

При всей кажущейся сложности устройство деревянного пола на первом этаже при работе вдвоем заняло всего три дня. Первый день я вообще работал со своей женой. Она даже ходить по верху фундамента боялась, а не то что доски со мной тяжелые носить. Наружные стены первого этажа с обшивкой ОСБ, были сделаны за 4 дня. Вся крыша заняла одиннадцать дней.

Без проблем можно было заказать на фабрике готовые фермы, которые устанавливаются не через 40, а через 72 см. Работы было бы меньше и материала пошло бы меньше. Но как я уже сказал, что потолки у меня имеют особый дизайн, они не плоские, а в двух-трех уровнях. Фермы заводского изготовления с такими наворотами мне стоили бы в 5-7 раз дороже, чем обычный материал, который я использовал. И пусть я потратил на крышу на 5-6 дней больше, но снова сэкономил около 15-20 тысяч $. Фермы (truss) - это такой изделие, которое, при монтаже формируют обеспечивает крышу и потолок одновременно. В моем случае, так сделать было нельзя.
Поскольку, вопрос о соединении конька и всей остальной крыши заинтересовал многих, я тут начертал связку конька со стропилами.  Все элементы связки опираются друг на друга:

Доска - 40мм х 150мм х 6метров. Примерно 7-8 амер. Долларов/штука. Лист ОСП толщиной 9мм, 30-40$ /лист. Тут у меня на участке вырос "Нефритовый стержень".Об истории его возникновения я сообщу  позже.

Крышу мы построили. Наступило время устанавливать внутренние стены, делить помещение делить на комнаты, коридоры и шкафы.

Стены строятся по стандартной каркасной технологии. Нижняя часть прикрепляется к бетону, верхняя - прикручивается шурупами или прибиваются пистолетом к потолку.

Климат в регионе Онтарио очень напоминает украинский. Я живу в самой южной части Канады. Торонто стоит на берегу озера Онтарио. Средняя летняя температура около + 27 +30 .Зимняя -22 -27. Климат в сравнении к северными территориями не самый суровый. На Юконе, в Аляске климат совершенно другой и более суровый.

Эта технология строительства как раз рассчитана на холодные регионы. Выбирая ширину наружных стен, мы выбираем и толщину утеплителя в них. В холодных регионах вместо ваты стены заполняют специальной пеной. Она имеет очень слабую теплопроводность и препятствует возникновению ненужных щелей и сквозняков. Дом всегда можно обложить кирпичом или сайдингом. Кроме того, очень легко перестраиваются внутренние перегородки и стены по нужде и вкусу. Часто можно слышать, что такие дома хлипкие, ненадежные и холодные. Это ложное представление. Дома получаются очень крепкие и теплые. Например: Для сравнения тепловых характеристик, выложу несколько примеров. Я не знаю, в каких единицах измеряется в России теплопроводность материалов. В Канаде - это принятые единицы "Р". Чем больше значение "Р" материала, тем он теплее. Например, обычная вата толщиной 150 мм. имеет коэффициент утепления "Р" - 21.При той же толщине стен, утеплительная пена имеет коэффициент "Р"-28. В то же время коэффициент "Р" у одного ряда кирпича всего 0.5-1! Значит, кладка стены в пять кирпичей будет иметь коэффициент утепления всего "Р"-5.! Кирпич практически не утепляет помещение. Его заслуга в том, что он предотвращает конструкцию от погодных катаклизмов и защищает его от ветра. Теперь можно себе представить, на сколько больше энергии нужно потратить, что бы отопить такое кирпичное здание. Сын переехал в Америку, когда ему было 13 лет. Отлично говорит по-русски. Если дети приезжают в раннем детстве, то там сложнее. Забывают язык…

Вопрос: Как устроено пересечение потолочных балок?

В стандартном потолке, балки кладутся от стены к стене, опираясь на внутренние несущие стены. Ставятся на "ребро" и на концах прибиваются стропилам крыши. Таким образом, они так же связывают стены от раздвигания под тяжестью крыши. Таким образом, образуется жесткий треугольник между потолком и стропилами. У меня потолки более сложные - фигурные. Некоторые балки крепятся к конструкции самой крыши. Подвальное помещение.

Это мой будущий кабинет в подвале. Из него я сейчас Вам и пишу.

Здесь можно видеть уже сформированную котельную и две уже известные Вам бочки в полу. Одна для откачки грунтовых вод, вторая - для откачки воды из ванной комнате в подвале, а также из туалета,  душа, умывальника в центральный канализационный коллектор. Он находится выше, чем уровень пола подвала.

Внутри потолка видны трубы для подключения ванны, расположенной на первом этаже.

Поперечные деревяшки, которые вы видите на фото, вовсе не являются балками, а так называемым "бриджинг" - мостиком. Они бывают разной конструкции. Но их задача одна - связать между собой все балки пола, чтобы под нагрузкой давление на одну балку передавалось на смежные балки, которые делили бы с ней вес сверху. Таким образом, практически в любом месте, всегда работает не одна, а три балки. Вроде мелочь, а приносит большую пользу. У меня это просто блоки из обрезков той же доски, вставленные между балками и соединенные между собой гвоздями. Просто они вставлены аккуратно и кажется что это поперечная балка. Бывает и металлическая конструкция мостиков из двух крестовин - пересеченных лент, которые связывают верх одной балки и низ соседней и наоборот. Это предусмотрено строительным Кодом. Если на потолке расстояние между опорами более 240 см, то необходимо устанавливать такие мостики. К тому же мостики полезны, как опоры-фиксаторы для всяких коммуникаций, проходящих в потолке или полу. Все трубы для воды я пропустил через отверстия в дереве. Там также имеются резиновые амортизаторы, которые в деревянных конструкциях предотвращают появление шума воды в трубах. Если этого не сделать, шуметь будет достаточно интенсивно. В последние годы коммуникации для воды делают из пластиковых труб "ПЕКС". Они сильно сокращают время на установку и ввиду отсутствия на них резких перегибов, и значительно тише прежних. Однако не отличаются красотой. Червяки…

Центральный канализационный коллектор, собирающий всю использованную воду по дому, выходит на улицу в септик.

Трубы уходят вверх в ванную комнату. На стене фундамента дома для утепления уложен пенопласт толщиной 50 мм. Пенопласт прижат специальными металлическими "стойками", на которые позже будет монтироваться гипсокартон.

Вопрос «Из чего те красные трубы отопления, которые замурованы в полу подвала?»

Вон они висят в рулонах, дожидаясь своего часа для этажа наверху. Эти трубы предназначены  для отопления в полах. Это называется "радиант хитинг". В отличие от обычных таких же водопроводных, они имеют несколько специальных слоев на молекулярном уровне. Эти слои предохраняют от проникновения молекул кислорода в систему. Молекулы кислорода для бойлера, труб, кранов и всего железного - бич номер один. Именно он способствует ржавлению труб. Поэтому, если у Вас стоит система из обычных металлических труб, постарайтесь как можно реже менять в ней воду. В старой воде не остается свободного кислорода, хотя она и неприятна своим специфическим запахом, однако очень полезна для системы отопления.

Мои красные трубы, это трубы "PEX", серии "А". Я всегда применяю их при монтаже отопления и водоснабжения. Правила позволяют это делать.

Здесь в потолке видны жестяные трубы диаметром 150 мм для центрального кондиционирования. Как видно, одна труба опускается вниз, а другая пошла вверх.

Тут показаны трубы отопительной системы - медные отопительные трубы, которые идут к распределительным станциям. Наверху отопление разбито на три индивидуальных независимых зоны. У каждой зоны свой распределительный узел. В любой зоне можно установить индивидуальную температуру или вообще ее отключить.

Ступеньки из подвала наверх – пока без чистовой отделки.

Вот распределительные узлы системы отопления. На этаже их три. И три в подвале. На весь дом существует шесть независимых зон отопления. Это очень удобно. Есть возможность, снизив температуру в малоиспользуемых комнатах, сэкономить деньги на газе.

А вот другая зона - поменьше.

Потихоньку перемещаемся из подвала наверх. Поскольку в американских домах традиционно имеется несколько ванных комнат, то нет смысла разделять ванну и туалет на отдельные комнаты. Ванна, туалет и умывальник обычно находятся в одной комнате.

Тут мы видим акриловую ванну стандартным длиной 150 см. Пусть вас не смущает относительно небольшая длина ванны. Она очень глубока и удобна. Имеются подголовник и подлокотники. Она очень долговечна, если в ней не мешать бетон и цемент. Время тяжелых чугунных ванн кануло в прошлое.

А вот ее другой ракурс. Внизу снимка видна самый большой распределительный узел отопления, рассчитанный на подключения шести петель отопления. Эта станция будет обеспечивать подогрев полов в кухне, гостиной и в коридорах.

А вот вид ванны сверху. Фанера справа от ванны установлена для будущего монтажа динамика от  телевизора. Его я планировал установить на противоположную стену ванной комнаты. Сама ванна еще укутана защитной пленкой. Ее мы снимем после монтажа керамической плитки. В самом конце строительства.

Это одно из двух окон в спальне сына. Такой дизайн выбрал он сам. Одно окно большое. Узкое окно сделано с расчетом, что возле окна будет стоять стол с компьютером. Таким образом, окно расположено прямо над ним и позволяет наблюдать природу и все происходящее во дворе дома. А над окном устанавливается полка для принтера, сканера и другой всячины. Максим сейчас наблюдается за пасущимися зайцами.

Теперь покажем левую стену здания, в которой находится кухня и небольшая столовая. Под правым окном будет установлен умывальник из нержавеющей стали. Напротив левого окна встанет обеденный стол. С виду, окна действительно кажутся не большими. Однако это впечатление ложно. Площадь кухни небольшая - примерно 19 кв. метров.

Вид в гараж. На заднем плане главный электрический распределительный щит на 250 ампер. Вольтаж в Канаде 110 вольт. К любому дому подходит две фазы. Так что всегда у щита можно получить 220 вольт. Все моторы в профессиональных инструментах имеют питание 220 в. Бытовой инструмент - 110 в.

Электрощит полностью металлический. Стоит в середине деревянной стены. Рядом снаружи установлен электросчетчик на 200 ампер. Гипсокартон, которым зашивается изнутри вся деревянная конструкция дома, имеет высокий рейтинг противопожарной безопасности. Дома здесь горят очень редко. Кроме того, пожарная машина приезжает через 5 минут после звонка. По статистике при пожаре более опасно возгорание разных пластмассовых предметов, от которых идет ядовитый дым - линолеум, шторы, телевизоры и т.д. Кроме того, все дома застрахованы в страховых компаниях. Так, что пусть горят - все будет компенсировано. Я в своем доме имею два пенных огнетушителя. Они находятся в специальных шкафах. В любой момент ими можно воспользоваться.

Вид в гараж через стену кухни. Видны металлические электрические коробки для розеток и ламп освещения. Все металлические коробки, стоящие в наружных стенах, должны быть защищены от проникновения влаги и холодного воздуха снаружи. Для этого все наружные металлические коробки оборачиваются куском толстого целлофана. Пластиковые коробки, которые я обязан применять, по правилам, имеют уплотнения для ввода кабелей и сами по себе не боятся влаги, потому их не надо ничем оборачивать. Однако они на 50% дороже других. Пластиковые коробки также имеют поролоновые уплотнения. Когда они закрываются гипсокартоном, то плотно прилегают к нему, предотвращая малейшие сквозняки. При кажущейся пустяковости такой мелочи это очень важно. Идет война за экономию тепла и денег.

На переднем плане фотографии видна белая пластиковая тонкостенная труба диаметром полтора дюйма со специальным гнездом-выходом на конце. Это магистраль центрального пылесоса. Такие розетки имеются в каждой комнате. Сам пылесос установлен в гараже и имеет выход на улицу через фильтр. Включается автоматически при всовывании шланга  с насадкой в гнездо.

Теперь попадаем в «главную спальню». Ее отличие в том, что обычно она является самой большой спальней и к ней обязана быть отдельная "главная ванная". Вход в эту ванную возможен только через спальню. В остальные ванные комнаты ( а у меня их три) вход осуществляется из коридора.

Вход в будущую "главную ванную". Там скоро будут установлены туалет, душ (его конструкцию вы видите слева вдали), большая ванна (длиной 2 м) и кабинет с двумя раздельными умывальниками.

Здесь мы видим еще не законченную основание для ванны и саму ванну, временно уложенную на свое будущее место. Вся платформа зашита специальным 12 мм. цементным листом, который не боится воды.

Самое большее, что я ненавижу в жизни, так это убираться после работы! Оказывается, именно для этого, существуют жены.

Вход с крыльца – вид изнутри.

Конструкция главного потолка. На фото хорошо видно соединение данного потолка со (стропилами) крыши. Как видно, потолок имеет четыре уровня. И в своей верхней точке достигает высоты почти четырех метров.

К щитку через счетчик и к нему от столба, под землей (у меня подземка) тянется три мощных изолированных кабеля и один медный голый. С медным понятно – это «земля». В щите к двойному автомату подключены два силовых кабеля. После автомата они переходят на толстые медные шины. На них монтируются уже автоматы поменьше. И третий кабель подключен к третьей шине. Он белый. Это -ноль. Есть еще четвертая шина-это «земля». Так вот между белым кабелем и каждой из шин после автомата, имеется напряжение 110 в. А между шинами после автомата есть напряжение 220 в. Поскольку щит рассчитан на 40 автоматов, то рекомендуется нагрузку распределять равномерно по шинам. Что бы не было на одной шине 35 автоматов, а на другой - 5.

Вопрос «Володя, а кризис по стройиндустрии Канады, да и вообще по людям, сильно ударил?

Да нет. Кризис ударил очень слабо. Конечно, некоторые люди лишились работ. Но это не значит, что работы вообще нет. У меня в этом году не очень денежно. Работы меньше. Но я знаю других подрядчиков,  которые по прежнему загружены работой. Кому как повезет.

Вопрос: «Для центрального кондиционирования забор воздуха осуществляется и с улицы?»

И так и так. Как в машине. Есть режим рециркуляции, а есть забор воздуха снаружи.

Вопрос «А используются ли стекломагниевые плиты для наружной обшивки?»

Я не встречался с таким названием материала. Bероятно, у нас он идет под другим названием. Строительство зданий для бизнеса делаются из металлического каркаса. Там дерево почти не применяется. Иногда и частные дома так делаются  Но с деревом работать гораздо проще и привычнее. Кроме того дерево - натуральный материал. Чтобы сконструировать металлокаркас на дом, нужно искать архитектора, работающего с металлом. За индивидуальность приходится дороже платить.. В то же время никаких преимуществ перед деревянным у металлокаркаса - нет. Кроме того, если вдруг в процессе жизни нужно что-то переделать, снова нужно искать специалистов работающих по такой технологии. Никаких выгод не видно. Также надо не забывать, что металл "гремит", если что-то сделать не так.

Реплика: «200 ампер -это «максимальная» мощность  Но в 220 в - это "всего" порядка 40 кВт. А это не так уж много для подобных размеров дома, напичканного электроприборами (от септиконасоса до центрального пылесоса, не считая телевизоров всяких, кондишен и микроволновок.»

В моем доме все окна и наружные двери пластиковые. Самые распространенные. Не нуждаются в обслуживании. Герметичные. Ну что еще нужно от окна? Если Вы обратили внимание, напряжение у нас 110 вольт. Отсюда все потребляет в два раза больше ампер, чем приборы на 220 в. Одна только электрическая плита со всеми конфорками и духовкой потребляет 45-50 ампер. Во всяком случае, автомат-предохранитель на нее положен 60 ампер. Посудомойка - 20. ампер. Центральный кондиционер – 20 ампер  - стартовый ток. Сушилка для белья - 40 ампер. Сушилка для волос 15 ампер потребляет. А если это все включить вместе? А еще куча компьютеров, свет, отопление и т.д. В домах побольше уже начинают ставить 400 амперные счетчики.

У меня дома нет ни одной лампы накаливания. Все стоят энергосберегающие. Для продвижения таких лампочек в Онтарио одно время всем давали по 6 лампочек на человека бесплатно. Нужно было предъявить водительские права и тебя заносили в компьютер  Второй раз бесплатно не получишь Все уже давно ими пользуются, потому что выгодно. Вот такой потолок у нас в главной спальне. В каждой комнате должна быть своя изюминка.

Вот тот же потолок со встроенными коробками для ламп. Утепление на потолок будет производиться наддувом 60 см целлюлозного утеплителя. Никакой утеплитель не должен касаться арматуры ламп  - их корпусам необходимо пространство для охлаждения. Но есть два пути: первый - купить специальные лампы с двойным корпусом или специальные боксы, в которые потом вставляются лампы. Но такие лампы стоят гораздо дороже обычных .А боксы для обычных ламп тоже стоят 27$. Поэтому я пошел другим путем: изготовил боксы из гипсокартона, которые не боятся температуры и относительно дешевые.

Такие боксы как на фото предотвращают обычные дешевые лампы от контакта с утеплителем. Конечно требуется время на изготовление и установку более 45 таких боксов. Но дело того стоит. Бюджет ограничен.

Такие же боксы установлены и в гостиной и на кухне в многоуровневых потолках. Трапецивидный свод потолка.

Монтаж каркаса потолка уже завершен.

Вот сын Максим тянет провода в свою комнату и устанавливает лампы.

В Канаде и Америке есть Code – свод правил, который обязывает каждую точку канализации иметь свою вентиляционную вытяжку. На фотографии видны такие вентиляционные трубы, которые идут из слива туалета и из душевой кабины. А главный вентиляционный канал, к которому сходятся все малые вентиляционные трубы через крышу наверх.

На весь дом пошло около трехсот листов гипсокартона. Фирма доставила и разнесла по дому весь материал в количестве, которое заказывал. Эта стопка лежит в подвале.

Этот гипсокартон занесли в кухню и в комнату ровно столько, сколько заказано. Обратите внимания на окна. Проем каждого окна должен быть обернут специальным материалом, предотвращающим проемы окон и дверей от попадания влаги с наружи. Он заворачиваются внутрь.

В дальнем правом углу видно две медные трубы толщиной пол-дюйма для горячей и холодной воды для кухонной мойки. Вентиляционный стояк от умывальника может быть меньше, чем выход канализации от сантехнического узла. Для туалета канализация должна быть диаметром минимум 75 мм, а  вентиляционный стояк  для нее 1.5 дюйма или 37 мм. Еще фото коммуникаций. Ну, и жена попала в кадр заодно.

Обратите внимание на провода. Белые - это на 15 амперную линию Желтые на 20 амперную нагрузку. Есть множество правил для электрической проводки. Проверяют все очень тщательно. Например, несколько лет назад вышел новый свод правил для спальных помещений. Он гласит, что для спален на центральном щите должен быть установлен специальный автомат предохранитель, который реагирует даже на искру, которая может возникнуть при вытягивании штепселя из розетки или плохого контакта. Такие автоматы очень дорогие. По 80$ каждый. Для сравнения обычный 15 амперный автомат стоит 12-15$. На 15-ти амперную осветительную линию можно вешать не более 13 ламп. На розеточную - не более 8-10 ампер. Возле каждого умывальника должна быть своя розетка. Если она находится ближе чем метр от возможных водяных брызг, то она должна быть особой конструкции. Она должна выключаться от малейшей утечки тока не через цепь «фаза-ноль». Если пошла утечка через «фаза-земля», в миллисекунду розетка отключается, предотвращая поражение электротоком. Тоже стоят по 20 $. Обычая розетка стоит 1 доллар. Если в пачке по 10 штук, то 60 центов.

Вопрос: «Провод скобочками прибит к деревянной конструкции ! Такую проводку электричества у нас забракуют. А в случае пожара с пострадавшими – тюрьма».

Провод такого типа должен быть прикреплен к дереву именно такими скобочками. Это требование правил. Для таких проводов скобки специальные. Они имеют ограничители по глубине крепежа и провод никогда не будет пережатым. Это обычная практика в Америке.

Вопрос «Что-то дорогие у вас автоматы. У нас 16-амперные от двух долларов.

Автоматы, которые у нас, не могут стоить 2 доллара,  даже по виду и сложности изготовления. Может мы говорим о разных автоматах? В Америке они, возможно стоили бы 6-8$, но в Канаде они дороже.
Участник форума: У них двухфазная сеть, со сдвигом фаз на 180 градусов. Соответственно, между нулем и фазой - 110В, а между фазами – 220. Есть марки проводов специально предназначенные для проводки в деревянных перегородках с заполнителями Скрытая проводка по горючим основаниям делается только в металлорукавах. Я читал американский учебник по монтажу электрики в доме. Тут все так как на картинках: провода крепятся степлером к стойкам каркаса. У них это можно. Значит можно и у нас,  для себя, если нашему "инспектору" не сдавать.

Это сказал российский ПУЭ:
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Складывается ощущение что подход к нормам в России такой: ни одного несчастного случая. Если случай будет - переписывать правила для его исключения в дальнейшем. И  неважно, что провода горят из-за несоответствия сечения нагрузке - т.е. фактора «дурака». Я думаю, что все правила написаны для противодействия фактору «дурака». В данном случае - противодействие возгоранию.

Для того, чтобы навсегда отказаться от такого монтажа для себя любимого, нужно один раз увидеть картину «коротнувшего» провода или кабеля. Даже если он сделан из супер-негорючей изоляции, то все равно подожжет деревяшку, к которой прикреплен скобой.

Скорее всего, Вы правы. Но у нас также есть трехфазная сеть. Не в частных домах, а в малых бизнесах: ремонтных мастерских и т.д.

У нас в «рукавах» тоже прокладывают, если проводка идет снаружи, на улице, в земле или во влажных подвальных помещениях. Так же вся проводка идет в трубе не зависимо от профиля в коммерческих и индустриальных постройках. Иногда применяется бронированная оболочка.

Провода, примененные у меня, специально предназначены для электричества в частных домах. Эти провода имеют двойную изоляцию. Каждая жила в них изолирована и весь набор покрывает еще пластиковый покрытие. Неужели в России всю проводку в деревянных домах и дачах тянут в трубах?

Все нормы электропроводки тут соблюдены. Американцы вообще  - большие перестраховщики и, если бы что-то было не так, то обязательно ужесточили бы нормы и изменили бы Правила. Я очень часто за собой замечаю, что если все с самого начала делать правильно, вдумчиво и бескомпромиссно - это гораздо легче и дешевле, чем делать что-то на "авось" и потом переделывать. В Америке ничего не надо выдумывать  Все для всего уже есть и давно выдумано.
Мыши бывают, когда есть им что кушать. Мы свиней не держим, еда в холодильнике. Что мышам у нас делать? Еще имею четырех котов! Черных и страшных...

Против мышей, возгорания, затопления, урагана, цунами, камнепада, Армагеддона есть Страховка. Каждый дом застрахован. Я в первой теме писал, что грунтовые воды при их наличии, легко собираются дренажом, которых уложен вокруг всего дома, а внутри здания уклоном в сторону емкости с автоматическими насосами. Можно строить хоть на болоте. Это обычная практика строительства в Америке. Иногда дома даже строят на берегу рек и озер и линия пола подвала всегда ниже уровня воды. А полы сухие и теплые. Технологии рулят!!

Вода, замерзшая под стяжкой, поднимет не только арматуру, но и любые рельсы. Ураганы бывают и еще какие! Правильно собранный каркасный дом имеет достаточную прочность не смотря на его кажущуюся легкость. Стены связаны между собой фанерой. Намертво притянуты болтами к основанию фундамента. Набор крыши настолько мощный, что я не знаю, как она может сломаться, Высота домов стандарная, есть и высокие и большие. Не взлетают и не ломаются. Наверное, это у Вас ассоциации с теми домами, которые разрушают торнадо во Флориде. Ну, во-первых, торнадо может разрушить крышу любого дома, будь он кирпичным или деревянным. К тому же во Флориде нередко строят не дома, а просто ставят жилой трейлер или вагончик и потом его расстраивают вширь. Это так было раньше. По этому все, что показывает телевидение о разрушениях, касается только старых домов и районов. С новыми постройками это случается крайне редко.

Никакой другой метод строительства в Америке не разрешен, кроме описанного мной для частных каркасных  домов. У меня нет выбора. Так положено  - и точка.

Учитывая, что я весь свой относительно,небольшой дом построил сам со своей семьей и имел возможность не пользоваться многими дорогостоящими услугами, дом мне обошелся в сущие копейки.(по здешним меркам стоимости строительства и уровня цен на рынке). Весь дом с работой и материалом обошелся мне в 150.000$.

На рынке недвижимости, если покупать готовый дом от строителя, цена, в зависимости от местности, будет варьироваться от 350.000$ до 500.000$.

Лодка пока стоит под навесом. На следующий год намечается строительство отдельного гаража - мастерской площадью 50 кв.м.

Лодка упакована на зиму. В гараже держу весь свой инструмент. Его очень много. Буду строить что-то еще для складирования.

Если в России свои строительные Правила. Я просто хочу до Вас донести, что разные и плохие с точки зрения российского электрика американские и канадские строительные Правила, не являются причиной катаклизмов и пожаров Только и всего. Самое большое количество возгораний, по статистическим данным в России, происходит в результате неправильного обращения с огнем или при курении в постели.

Забыл упомянуть еще один свод Правил в Канаде и Америке. На каждом этаже в частном доме должен находиться "датчик дыма". По одному датчику дыма на каждый этаж, в коридоре и в каждой спальне. Все датчики дыма монтируются на потолке и соединяются вместе. Поэтому  если запищит один (а он пищит так, что мертвый проснется), то непременно запищат все сразу датчики, находящиеся в доме. И это при малейшем наличии дыма, процент которого, человек никогда бы не почувствовал…

Реплика «Задача безопасности является всегда комплексной. У Вас в Канаде - такой комплекс свой (обязательные датчики дыма, например), отличный от Российских условий.»

Вопрос: «Для меня вообще непонятен Ваш комплекс ППБ. Как можно засыпать потолок с такой проводкой распушенной целлюлозой? Чуть не написал нитроцеллюлозой. Датчики дыма ведь гораздо ниже находятся? Но это - Ваше, канадское дело...Ладно со стенами, где как писал Владимир, заложен негорючий материал (минвата). И где по Правилам исключена малейшая возможность проникновения воздуха (он специально заострял внимание на герметизацию всех технологических отверстий и отсутствию пустот в заполнении). Но как быть с перегородками и в особенности с потолком - ума не приложу. учитывая что это - официально одобренная технология?».
Центральный электрощит.

Электросчетчик.

Зачем фасад дома обкладывали кирпичем? Для красоты. А сзади  - сайдингом - для дешевизны. А провод для частников, и правда, в двойной изоляции. А двойной потому, что одинарной недостаточно. Тройная же -  слишком дорого. Утеплитель из целлюлозы совсем не горюч, так как пропитан специальным составом. Кроме того, я не понимаю, почему провод должен гореть на целых участках?  Скорее возгорание может начаться на скрутках или в плохих контактах. Медный провод на 15 ампер легко выдерживает кратковременную нагрузку в 50 ам. Автоматы выбьются все равно при 15 амперах. Но скрутки и плохие контакты могут находиться только в распределительных коробках. И любое замыкание там, ведет к срабатыванию автомата.

«Ноль» как и «земля» идет от столбов с центральной линии отдельно. В каждой розетке или в подключении к любому прибору кроме фазы и ноля обязательно подходит еще и независимо "земля". В моей третьей теме показан водяной счетчик с медной трубой, которая идет под землей на улицу, от щитка подключено дополнительное мощное заземление. Это уже вторая "земля". Если же подвод воды имеет пластиковую трубу и землю подключить некуда, то на улице, возле электросчетчика в землю забиваются на два метра глубины специальные медные штыри на диаметром 16 мм. К ним подключается еще одна земля. Или в глубину на метр закапывается медная 8 мм пластина размерами 30х40 см и к ней тоже подходит земля.

По Канадским Правилам частный дом пожарнику сдавать не требуется. Эту функцию выполняет генеральный инспектор при финальной сдаче дома. В бизнес и индустриальном строительстве необходима сдача пожарному инспектору. В частном доме обязателен только датчик дыма и детектор углекислого газа. Вот типичная 15 амперная розетка. Желтые винтики это фаза, серебристые винтики это ноль, а зеленый винт это земля.

Вопрос: «Видели книги и видео с Ларри Хоном?»

К сожалению нет.... Тут в каждом строительном магазине есть специализированные книги и диски по по любым строительным темам. По любым! Но они достаточно дороги – по 25-50 $,  диск немного дешевле - 15-25$.
Реплика «Теперь понятно почему медная труба и почему пайка. Однако требования у Вас там к пожаро- и электробезопасности в частных домах, по моему мнению, не очень строгие. Все же, думаю, древесина и плита у Вас пропитана при изготовлении, как и целлюлоза.

Строительные доски, думаю, не обработаны. А ОСБ листы точно пропитаны чем-то негорючим. Остатки в костре совсем не хотели загораться. Сгорели только в большом огне. Правила это Building Code. Их нет в свободном доступе в интернете. Это такие толстенные книги с миллионами норм и правил по малейшему вопросу. У меня есть книга по строительству частных домов. И то она толщиной 80 мм.! Представляю, какие там книги по строительству «бизнес» и производственных зданий.

На утвержденных планах всегда есть сноски на то, как делать тот или иной узел. Там же на планах стандартно написаны общие правила и положения. Если таких указаний не было и строитель сделал сгибку, которая не соответствует Правилам, то инспектор объяснит, как надо правильно и заставит переделать. Так что, если ты строитель, то не забывай, а не знал - научись.

Вот нашел маленький кусочек Правил для ступенек в жилом доме.

Реплика «Пожаробезопасность можно разными способами обеспечивать. Можно в корне давить возможность возгорания (Америка), а можно сделать абы как, но в трубы спрятать (Россия)»

Скорее всего, Вы тут правы

Реплика «Так вот - имеется свод правил СП 31-105-2002, который изменяет существующее Российское положение дел в устройств электропроводок.

Суть коротка и изложена ниже.
13.5 Электропроводки
13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев, указанные в 9.3.4.5.
Так что и нас в России можно все, что Вы видели на картинках Владимира, если Ваш дом - каркасник».

В предыдущих двух частях я рассказал, как мы выстроили фундамент, возвели стены, построили крышу, провели электричество и сантехнику и проложили трубы отопления в подвале. После прокладки всех необходимых электрокабелей, мы начнем утеплять подвальное помещение.

Для утепления деревянного или металлического каркаса применяется несколько материалов. Это вата из стекловолокна, минеральная (базальтовая) вата, целлюлоза и пена. У всех материалов есть свои плюсы и минусы. Самое большое распространение на американском континенте, получила стекловата. Она бывает разных цветов, в рулонах и пачках, с разной толщиной и шириной и разным коэффициентом утепления. Для утепления стен, которые имеют расстояние между несущими досками 40 см, существует вата, уже нарезанная в нужный размер. Она обычно идет в пачках длиной 120 см.

Наш Code говорит, что утепление для нежилых подвальных помещений должно быть не ниже "Р" 14 от верха цоколя и ниже уровня наружного грунта. То есть нижнюю часть стены можно не утеплять. Ее греет Земля. Для жилых подвальных помещений, как у меня, нужно утеплять абсолютно все стены. Вата "Р" 14 толщиной 100 мм укладывается между стойками и держится там за счет слегка большего размера, чем расстояние между досками.

Всегда нужно помнить, что вату нельзя сильно сжимать. Просто аккуратно вырезаем необходимые отверстия под розетки и другие потребности, без насилия вставляем ее на место. Все должно быть подогнано очень плотно и тщательно. Всего одна небольшая дырка ухудшит теплопроводность целой секции утепления. Воздух не должен свободно гулять в пустотах. Он должен "застрять " в вате. Нельзя также запихивать вату в щели. При ее сжимании она теряет  свойство эффективно держать тепло и будет служить только как затычка для пресечения ветра или сквозняка. Утепления же в том участке будет хуже.

После тщательного утепления наружных стен, покрываем всю плоскость, которая имеет контакт с улицей специальной пленкой. Что-то похожее на целлофан, но гораздо толще и прочнее

Потолки пока без утепления. Но на них мы тоже укладываем пластик, натягиваем и прибиваем степлером. Старайтесь избегать больших складок. В подвале потолки пленкой не обтягиваем - только наружные стены.

Пленка играет две роли. Главная - предотвращение попадания конденсата и влаги, которое может случиться при большой разнице внешней и внутренней температур. Если такой барьер не поставить, тогда воздух, который остается в свободных от ваты местах, может давать конденсат. Со временем гипсокартон может даже мокнуть и покрываться плесенью. Это важно знать в регионах с холодным климатом.

Второе предназначение такой мембраны - предотвращение малейшего проникновения воздуха внутрь дома или наружу. Чем меньший коэффициент инфильтрации дома, тем дом теплее и комфортнее. Его легче отопить или летом - охладить.

После закрепления мембраны вырезаются все отверстия под коробки для выключателей, их стыки с пленкой тщательно оклеиваются специальной красной клеящейся лентой для изоляции от проникновения воздуха. Вот здесь хорошо видно, что даже каждый проводок, выходящий со стены следует  загерметизировать. В противном случае инспектор забракует.

Обвязка из сдвоенных досок (dabble plates) по верху каркасных стен смонтирована не везде. В доме имеются внутренние стены из оцинкованного профиля. Металлические коробки предварительно обмотаны таким же пластиком. Пленка обвернуты внутрь и приклеены к общей пленке всей стены. Так предотвращена возможность наружному воздуху проникнуть внутрь через коробки для выключателей.

Выполняем пароизоляцию потолка сложной формы. Где требуется - подрезаем  и заклеиваем красной лентой.

В этой теме я не собираюсь спорить о плюсах и минусах разных технологий. Я не знаю, почему самым распространенным методом частного строительства в Америке оказался именно каркас. Навскидку же могу сказать, почему, как мне кажется,  Ваш метод с применением ячеистого бетона может быть нерентабельным для постройки частного дома, хотя и вполне приемлемым для других видов построек.

• Вполне возможно, что для ячеистого бетона существуют другие нормы заливки и размеров фундаментов. Они могут быть дороже. Да и сам ячеистый бетон делает немного компаний.

• После возведения стен из такого бетона, возникает вопрос как его утеплять, как тянуть коммуникации в стенах, как затем монтировать гипсокартон и так .далее. Опять же возникает необходимость в деревянном или металлическом каркасе для монтажа ваты и всего вышеперечисленного, от которого Вы призываете уйти. В моем случае с деревянным строительством  все это уже есть.

• Для утепление Вашей конструкции снаружи армированной штукатуркой, возникает головная боль найти компанию, которая этим занимается и соответственно платить гораздо большую цену за материал и работу, чем дом просто покрыть виниловым сайдингом, обложить кирпичем или камнем.

• Перекрывать бетонными плитами полы и потолки в таких домах, это уже вообще не лезет ни  в какие ворота. Вся сантехника подключается снизу. Как монтировать лампы и например протягивать толстые трубы центрального кондиционера? Под потолком? И потом опять строить обрешетку, что бы это все спрятать? Так Вы же хотите это все отвергнуть...

• Для укладки железобетонных плит необходим кран, который можно нанять только на день, даже если он нужен на 1 час. Стоимость крана составляет 1200$ в день + налог 13 %.

• Опасения, что деревянном доме появятся мыши - несостоятельны. Они могут завестись и  в бетонном доме и вызвать пожар, перекусив провод холодильника или компьютера.

• Насчет финансовой стороны вопроса – однозначно: все, что редко встречается, будет стоить гораздо больше типичного. Здесь все заточено под деревянное строительство. Повторяю - работа стоит больше материала - это правило действует почти всегда. Можно взяться строить по любой технологии, если она выгодна. Я, в первом приближении, такой выгоды не вижу. Наверное, маркетологи уже давно все просчитали. И не нашли рентабельным. Мне сравнивать не с чем, поэтому вопрос о стоимости для меня не актуален. Строим то, что востребовано. Если кто-то хочет строить из гранита - это его дело и его деньги.

Пол в подвале, конечно же,  сделан с утеплением 50 мм экструдированным пенополистиролом и  последующей гидроизоляцией. Иначе я грел бы Землю. Росы на верхней стене фундамента под ватой я не замечал никогда. Отремонтировав многие жилые подвалы, может, теоретически она и может быть, но на практике не попадалась. Ведь температура между стеной утеплительной ваты и бетонной стенкой фундамента немного выше наружной температуры. Разница между температурами не большая и это не вызывает появления конденсата. Хотя иногда стены фундамента утепляют и снаружи. Такая практика тоже существует. Но этот вариант получается дороже.
Сдвоенные верхние доски, на которые опираются потолок или крыша - это требование Code. Стены, которые не несут основной нагрузки, а также перегородки могут иметь обвязку из одной доски.

В подвалах для ненесущих стен и перегородок существует технология, позволяющая заметно ускорить монтаж стен. На потолок прикручивается оцинкованный профиль. В разрезе он выглядит, как русское П. На пол пристреливается такой же. Между ними вставляются деревянные доски или металлические стойки из профиля. Они прикручиваются шурупами к металлу и все - стена готова. В подвалах пол нередко бывает не совсем ровным. Если стены делать по технологии верхнего этажа, то при монтаже, ровная по высоте стена может банально не уместится между полом и потолком. А в случае с металлическими профилями внутренние доски вырезаются по одной, «по месту», в зависимости от следующего расстояния между полом и потолком. Ранее в подвал была введена медная водопроводная труба, подключенная с улицы и поставлен счетчик Ура! Мы уже с водой! Дополнительное заземление от центрального электрощита к водяной линии обязательно – требование Code!

Вопрос: Неужели выключателей света в помещении может быть несколько, а не один, как принято у нас?

В Правилах имеется требование, согласно которому надо иметь  спаренные "Two way” и  “Three  way" выключатели, которые позволяли бы включить свет на лестничном пролете вверху, а сойдя вниз, его выключить. И - наоборот. Это относится и к длинным коридорам – обязательное требование. А по желанию их можно ставить, где угодно. У меня такие выключатели стоят в спальне. При входе я могу включить свет, а выключить его выключателем над моей кроватью, даже не вставая. Очень удобно. Для такой схемы нужна специальная проводка. Добавляется еще дополнительно два провода.

Нашел еще одну фотографию, на которой видно строительство внутренних стен и временные тросики – стяжки. Они стягивают крышу до тех пор, пока не построю все потолки и не свяжу ими стены.
Можно заметить, что вторая верхняя обвязка на стенах перекрывает доски "внахлест" по отношению к предыдущему нижнему стыку.

В Канаде самые страшные звери это - "зеленые" и институты по охране здоровья. Уже давно запрещены свинцовые сурики и краски. До 2013 года с рынка будут полностью изъяты масляные краски. За сброс отходов нефтепродуктов в центральную канализацию - несусветные штрафы. Люминесцентные лампы самостоятельно утилизировать нельзя - нужно привозить их приемные пункты. Для пайки медных труб существует два вида "олова": один содержит 50% свинца и допускается при пайке только труб отопления. Другой вид - свинца вообще не содержит. Его применяют для пайки труб для питьевой воды. Если бы медные трубы хоть каким-то образом  влияли на здоровье, то незамедлительно были бы запрещены. Скажу только, что продолжительность жизни в Канаде, одна из самых высоких в мире.

Будущий вход в подвал. Тут скоро смонтирую ступеньки. Высоко. Внизу - бетон. Сделано временное ограждение.

В "мастер" ванной был построен каркас-платформа для будущей ванны, а затем обшит специальным цементным листом.

Наконец-то все комнаты утеплены, закреплена мембрана, все загерметизировано, принято и подписано инспектором. Мы начинаем монтировать гипсокартон. В Канаде его называют Drywall-«сухая стена». В Америке используется название "Шиитрок". Технологии изготовления его стандартизированы. Но имеются разные виды гипсокартона.

Гипсокартон обязательно укладывается в шахматном порядке и прикручивается шурупами так, чтобы шляпка шурупа не выступала, но и не провалилась сквозь лист до середины. Шуруп должен быть ввернут на 1-1.5 мм. глубже поверхности листа, не порвав при этом бумагу вокруг шурупа. Для этого есть специальный инструмент. Опытный монтажник гипсокартона может работать обычной аккумуляторной дрелью со вставленной в нее специальной битой под вырез в шляпке шурупа.

Такой дизайн потолка придумал себе Максим. Позже в эту нишу будет по периметру уложена светодиодная синяя трубка. Получится отличный ночной светильник с подсветкой потолка.

На переднем фоне видна конструкция для двух разных дверей.

Потихоньку заканчиваем комнату Макса. Высоко на стене предусмотрены боксы под розетки и под кабель для будущего подвесного телевизора. Как раз напротив парящего у стены телевизора планируется поставить кровать.

этот угол также закончен

Комната закончена, за исключением передней стены. Вид с ванной комнаты.

План кухни для будущих кухонных кабинетов и шкафчиков. Все размеры в дюймах. (1 дюйм – 2,54 см.)

Уже подвешен вентилятор центрального кондиционера. Его компрессор установлен на улице.

Вопрос: долго мозги привыкали к дюймам? Или по привычке считаешь в метрической системе, а потом переводишь в дюймы?

Совсем не долго. Более того, когда привык, то пришел к выводу, что в дюймах на стройке гораздо удобнее считать. Сантиметры хороши для более точных измерений. Но в Канаде  применяются оба стандарта системы вычислений. В Америке же - только дюймы. Мне сейчас уже легче в них считать  На сантиметры не надо переводить. Но это только дело привычки.

Вот чердак с добавленными суппортами для крыши. Видно, что потолок уже задут целлюлозой толщиной 60 см.

Вдали виден центральный канал вентиляции, выходящий на крышу.

Такие сугробы покрывают вентиляционные трубы, ведущие из каждой комнаты к кондиционеру и вентиляции.

Переходим к кухне. Главное правило мастера по гипсокартону: первым всегда монтируется потолок.

Пока потолок не закончим, за стены не беремся. Все отверстия вырезаем на месте слегка прикрутив по месту гипсокартон. При помощи электромашинки со специальной фрезой, находим заранее отмеченную на стене или потолке место будущего точечного светильника или расположение коробки выключателя и стараемся попасть сверлом в серединку. Потом прорезаем фрезой до ближайшей внутренней стенки лампы,  слегка перескакиваем ее и снова упираемся в корпус этой же лампы - только снаружи. Фреза сделана так, что ее начало имеет гладкую головку, а ниже уже начинается режущая спираль. Прижимаем гладкую головку к наружной кромке того, что мы собираемся вырезать - и ведем ее по периметру детали как по кондуктору, а фреза делает свою работу. При определенном навыке это все происходит очень быстро и, главное - качественно. Между лампой или коробкой и гипсокартоном, остается только щель в 3 мм. Когда вырезанный по периметру кусок выпадает, прижимаем гипсокартон к дереву и прокручиваем шурупами. Такой инструмент появился на рынке совсем недавно - где-то лет 10 назад. До этого, каждую лампу и каждую розетку тщательно вымеривали и размеры переносили на гипсокартон, чертили, а потом вырезали специальной пилочкой.

Заканчиваем потолок...

Переходим к стенам. На них все то же: миллион розеток.

Осталась всего одна стена. Надо отметить, что до гипсокартона надо протянуть во все комнаты кабель, сеть интернет, телефонный кабель и т.д. Все это должно быть сделано заранее.

Слева незаконченный выход в гостиную. Там будет особая складывающаяся дверь.

Потихоньку переползаем в главную спальню. Тут видно, как я вырезаю дырки вокруг установленных розеток для будущей плазменной панели.

Спальня пока не закончена...

Перескакиваем в самую большую и сложную комнату. Очень много всяких кусков надо вырезать в размер. Измеряем, режем на полу, подаем наверх и прикручиваем. И так фрагмент за фрагментом.

После того, как закончили монтаж гипсокартона ,набиваем на все углы специальные оцинкованные угольники. Они называются "Корнербид" от слов «угол» и «ударять». После шпатлевки эти уголки делают углы ровненькими и красивыми. Если они ставятся на углах стен, то уголки еще и предохраняют углы от случайных сколов, укрепляют угол.

Заканчиваем стены тоже. Уже вечер.

Снег...Отопления еще нет..Электричество взято от соседа...

Облепили маленькую ванную комнату. И даже положили бумагу.

Делаем главную ванную комнату. В частности - душевую кабину. Во влажных местах используется влагостойкий гипсокартон, который обычно бывает зеленого или голубого цвета. Нижную внутреннюю часть кабины обшиваем цементным листом.

Таким образом, укладываем гипсокартон по всему дому.
Есть одна особенность, которую замечают все, кто строил дома. Подушка на фундамент выглядит большой. Кажется, что дом получится больше, чем планировалось. После заливки фундаментных стен, кажется, что фундамент получился очень маленьким для будущего дома. Но накрытый пол первого этажа снова опровергает эту точку зрения и пол кажется большим. После постройки стен и крыши дом представляется огромным. Но после установки в комнатах гипсокартона, все комнаты снова видятся маленькими. И только после окончательной шпаклевки и наложения первого белого грунтовочного слоя, комнаты снова визуально расширяются до своего уже ожидаемого размера. Очень интересные наблюдения....

Вопрос: что с фасадом: клинкер? сайдинг? кирпич?

Кирпич! Кладу сам, еще с Украины навыки остались. Гаражи себе строил. Тут литературу почитал, посмотрел, как у меня на работах каменщики работают. Они подсказали что надо. Не велика наука. Дом - то не сложный и не очень большой. Передний фасад в кирпиче, задний фасад - в виниловом сайдинге. К сожалению, кирпич очень плохой теплоизолятор. И что бы, хоть как-то улучшить теплоизоляцию, кирпич кладут с пропусками и пустотами -"колодцем",что бы иметь между кирпичами хоть какую-то прослойку воздуха. После того, как везде уложен гипсокартон, тщательно все убираем. Готовимся к новой стадии строительства: теплые полы. Приступаем к устройству отопления на верхнем этаже. Технология такая же, как и в подвале, но есть свои особенности. Итак, первым делом укладываем металлическую сетку по всем комнатам.

Укладываем таким образом, что бы все линии и квадраты последующей сетки не смещались относительно предыдущей, а в сумме составляли бы одну непрерывную сеть.

Во всех комнатах.

Сетку тщательно прибиваем к полу скобами. Что бы она нигде не отходила от пола и плотно к нему прилегала.

Лишнюю сетку откусываем ручным болторезом или отпиливаем "болгаркой" с тонким диском.

Прибили сетку по всему дому. Отходы тщательно убрали.

Вернувшись домой - в Торонто - включаем компьютер, на котором стоит дорогостоящая программа, которая и просчитывает нам план укладки труб отопления в каждой комнате или в каждой отдельной зоне. Программа рассчитывает длину каждой тепловой петли, их количество, расстояние между соседними трубами. Например, возле наружных стен трубы между собой укладываются плотнее, чем в середине комнат. Кроме того, программа рассчитывает длину линий в одной зоне так, что бы их длина не различалась более чем на 10%.Это очень важно - проток воды должен быть одинаков в каждой петле. И, соответственно, одинакова теплоотдача. Затем делаем распечатки по каждой зоне - мы готовы к завтрашнему дню!

Сначала укладываем трубы согласно плану. - привязываем их к сетке через 1.5 метра пластиковыми застежками для кабелей. Это очень удобно. Работу надо производить вдвоем: один: укладывает и придерживает трубу, другой ее привязывает.

Во всех комнатах.

В душевой кабине и в ванной комнате приятно заходить в душ на теплый пол.

После "черновой" укладки труб возвращаемся и провязываем все трубы ровненько и плотно через каждые 40-50 см. Особенно уделяем внимание трубам на изгибах и поворотах. Труба должна быть притянута как можно ближе к сетке.

Потом аккуратно отрезаем концы пластиковых затяжек.

Если не лениться и все сделать правильно, то должен получиться вот такой результат:

Компьютер может выдавать разные варианты расположения труб. Мы выбираем по ситуации. Эта комната сделана "серпантином". Сначала горячая вода поступает к наружным стенам, а по мере остывания перемещается в средину комнаты. Надо не забывать, что максимальная длина одной петли пол-дюймовой трубы не должна превышать 70 метров. Для диаметра три-четверти расстояние допускается немного больше. Это сделано для того, что бы между подачей воды  и «обраткой» не было большого перепада температур.

Все петли одной зоны подключаются к своему распределительному узлу.

Вот, к такому

На подходе к распределительным узлам, трубы, для достижения малого радиуса изгиба, вкладываются в такие пластиковые уголки из труб большего диаметра. Они не дают загнутым трубам перегнуться. Сами отопительные трубы одеваются на краники и обжимаются медными кольцами специальным инструментом. Очень быстрое и надежное соединение. За всю мою практику у меня не было ни одной утечки в таком соединении.

Вот такую самодельную вращающуюся на подшипниках "турель", я использую в таких работах. Без нее - никак! Без нее из-за жесткости трубы, вся упаковка моментально распускается в разные стороны и путается петлями. Приспособление очень помогает и предотвращает от запутывания трубы.

Закончена наша спальня и мастер ванная.

Все трубы подключены к разным узлам.

Теперь очередь за заливкой всех труб и всех полов специальным раствором "ТермаФлор". После заливки, весь пол превращается в огромный радиатор!

Бойлера у меня еще нет. Газа тоже нет. Зима на улице. Холодно. Минимальная температура полов для заливки "ТермаФлором" составляет +3, а ждать нельзя. Полы задерживают дальнейшую работу. По лежащим трубам много не находишь. Но выход, как всегда, найден! Электричество мы имеем? Уже да! Летим в ближайший строй магазин и покупаем самый маленький на 3 кв. электрический водонагреватель. Наскоро подключаем к нему все трубы. Закачиваем воду (благо у нас она уже имеется) обычным циркуляционным насосом! Имеем примитивное отопление, которое при всей своей слабости, умудряется поддерживать температуру в доме около 10 градусов! У пола -  так все 15!

Надо сказать, что для заливки по системе "Радиант Хиттинг" была придумана специальная рецептура цемента, который имеет отличную теплопроводность и, в тоже время, легче обычного бетона в три раза. Это очень важно помнить при выборе несущих балок для пола, учитывая дополнительный вес в несколько тонн.

На всю провинцию Онтарио работают всего два дилера, поставляющие такой полимерный материал. Одна из таких компаний хорошо себя зарекомендовала на моих предыдущих строительных работах и , конечно же, была выбрана и для моего домика. Утром приехала бригада из пяти человек на большом грузовике. На прицепе привезла с собой универсальный погрузчик "Бобкэт", в кузове машины был миксер и насос для закачки цемента по трубе внутрь здания.

Песок - основа любого цементного покрытия.

Несмотря на относительно теплую температуру в доме, эти звери отодрали вату в подвале и установили там тепловые пушки для подогрева пола снизу.

Инфракрасные излучатели.

Весь пол  покрыли специальной грунтовкой для хорошей адгезии цемента с деревянным полом.

Выждав полчаса пока просохнет грунтовка, начали заливку первого слоя полимерного цемента. Один человек все время находился у миксера и помпы, разрывая и высыпая мешки полимера в мешалку. Другой ездил на «Бобкете» и засыпал первому в мешалку песок. Еще один производил заливку покрытия, а другой - слегка разравнивал текучий состав своеобразной "шваброй". Был еще и пятый - на подхвате.
Гастарбайтер с фирмы поддерживает шланг, чтобы тот не волочился по земле.

Все входы-выходы, кроме двери на задний двор  - закрыты. Эта дверь – место, где оказываются в последний момент заливки.

Заканчиваем первый слой заливки и выходим на часовой перекур, давая цементу осесть и схватиться. Заливка всего этажа первым слоем заняла всего полтора часа.

Заканчиваем первый слой заливки и выходим на часовой перекур, давая цементу осесть и схватиться. Заливка всего этажа первым слоем заняла полтора часа. Сколько бы это заняло делать руками? Возвращаемся через час. Ходим, по уже твердому цементу и заливаем второй, финишный слой полимера.

Получается идеальный каток для фигурного катания.

Ребятки управились до часу дня. Убрались, забрали свои бумажные мешки из-под полимера и, сунув мне на подпись бумагу о проделанной работе, укатили восвояси, оставив меня наблюдать за застывающим полом.

Узел с трубами, подключенными для этой зоны.

Все оказалось ровненько. Через две-три недели, когда вода полностью испарилась, опять приехали два человека из той же фирмы и привезли с собой шлифовальную машину. Поскольку неровностей почти не было, они слегка побегали по всем комнатам и через час удалились, оставив мне счет на 3,500$, которые я обязан выплатить в ближайшие 45 дней. Работа компании очень понравилась, о чем я написал в своем электронном письме их боссу.

Попалось фото гаража, о котором мы совсем забыли. Электричество закончено, центральный щит установлен, гипсокартон уложен. Можно начинать шпаклевку.

Перед тем, как мы займемся шпаклевочными работами всего дома, остановлюсь еще на стандартном приеме изготовления душевой кабины под последующее обкладывание ее керамической плиткой. Изготовление самодельного душа может стоить дороже готовой акриловой кабинки, купленной в магазине. Но, зато открывает возможность внести в ванную комнату уникальный и неповторимый дизайн и возможность мастеру-строителю проявить себя в творчестве и оригинальности. Кроме того, позволяет изготовить душ под нестандартные размеры или форму. Таким образом можно более рационально использовать пространство ванной комнаты. Душевая комната изготавливается по обычной технологии строительства деревянных стен. В моем случае стояла дилемма - какой высоты строить кабину? В случае кабины до потолка, конструкция загородила весь угол и визуально уменьшила бы площадь комнаты – то есть была бы слишком "тяжелой". Если же не тянуть стены до потолка, а оставить некоторое пространство, что бы не делить потолок, то визуально, это бы увеличило комнату, но осталось бы чувство "незавершенности" кабины. Как бы "временный " ее вид. Поэтому была выбрана следующая комбинация: на потолке строим как бы контур будущей кабинки. Затем делаем пропуск и продолжаем конструкцию. В этом случае, мы получаем "законченный" вид душа, но имеем визуальный доступ к потолку. Верхняя часть остается "легкой" и не создается урезанного потолка. Визуально, ванная комната не уменьшается. Так же остается щель для вентиляции и выхода пара к вытяжному вентилятору.

Перед тем,  как мы начнем устанавливать в душе стены, мы должны сделать цементный герметичный пол под плитку. Для этого существует пластик. Это PVC материал. Клеится дихлорэтаном. Укладывается на пол и заворачивается по периметру вверх на 20-25 см. Все углы проклеиваются. В трап устанавливается специальный слив, который зажимает вставленный в него пластик между двумя широкими пластиковыми гайками и имеет регулирующуюся по высоте трубку слива с декоративной решеткой. Выход из кабинки обклеивается специальными уголками, для предотвращения затекания воды под будущую плитку.

Вот такие уголки.

Как гласят Правила, в кабинке душа на 16 дюймов от пола должен быть прикреплен цементный лист, а выше  - допускается водостойкий гипсокартон. Но мы не мелочимся и устанавливаем цементный лист на всю его ширину - 36 дюймов.

Не забываем сделать отверстие под смеситель, для дальнейшего возможного его обслуживания и ремонта. Декоративная накладка смесителя с лихвой перекроет это отверстие.

В боковых стенах душа заранее были предусмотрены проемы под декоративные стеклоблоки для большего света и оригинальности.

После укладки стеклоблоков, были установлены декоративные молдинги по их периметру. Все готово для покраски.

Перед началом шпатлевания, на все открытые углы прикрепляются металические уголки, которые придают конструкции исключительно ровный и законченный вид.

Теперь запасаемся компаундом-шпаклевкой и приступаем к шпатлеванию. Сначала во все углы вклеиваем на шпаклевку специальные бумажные ленты, которые могут складываться в угол. На ровные поверхности, кроме бумаги, можно применять специальную сетку.

Промазываем шпаклевкой тонкий слой в углу и утапливаем в него сложенную углом специальную бумажную ленту. Потом несколько раз тщательно протягиваем шпателем по ленте, выдавливая из-под нее лишний компаунд. Слой компаунда должно быть как можно тоньше, но не должно быть пропусков. Бумагу плотно приклеить в угол, а на ровной поверхности - на стыке двух листов гипсокартона.

Делаем то же самое во всех комнатах.

Но всегда начинаем с потолков.

Стягиваем компаунд так, чтобы не было видимой границы между окончанием шпаклевки и чистой стеной. Переход должен быть плавным и незаметным.

После полного высыхания (через пару дней) легонько шпателем счищаем возможные неровности от оставшегося компаунда. И начинаем второй слой. Работаем 15 сантиметровым шпателем. Покрываем все "бумажные" стыки компаундом и стягиваем его так, что бы по бокам стыка компаундом перекрылось по10-12 см. с каждой стороны стыка. Работа требует навыка и умения.

После высыхания второго слоя легко затираем все комнаты шлифовальной плоской теркой или просто наждачной бумагой номер 80, обернутой вокруг ровной прямоугольной короткой доски. Работать нужно обязательно в маске, предохраняющей от пыли. Перед шпаклевкой все полы желательно покрыть какой-нибудь бумагой или тряпками. Потом гораздо легче их убрать, чем чистить и пылесосить пол от шпаклевки.

После затирки стены пыль необходимо смести веником или пропылесосить. Для третьего слоя шпаклевки необходим широкий шпатель на 22-25 сантиметров. Теперь на внутренних и наружных углах, после протяжки шпателем должно оставаться по 20 см. кампаунда. А на плоских стенных стыках должна остаться одна затяжка не менее 50 см. Если эти стыки сделать уже, то после покраски обнаружатся видимые глазу горбы. А нам нужны стены ровные и гладкие.

Надо отметить, что бывают разные виды шпаклевки. В основном их три самых распространенных типа. Первый - это компаунд с большой добавкой клея, которые надо использовать на первом этапе шпаклевания, при вклеивании бумаги и заполнении больших щелей и неровностей. Второй тип компаунда - более слабый. Им легче работать и он легче поддается шлифованию. На третий слой почти всегда применяют "легкий" тип компаунда, с которым легко работать и он так же очень легко шлифуется. Это очень облегчает работу при финишной шлифовке потолка и стен.

Прошпаклевав все комнаты по третьему разу, проклинаем все на свете и уезжаем отдыхать на два-три дня. Набираемся сил перед шлифованием всех плоскостей так, как шлифуют машину перед покраской.

Гараж шпаклевал мой сын сам. Пришлось строить дополнительный, передвижной по стенам пол. Высота 4 метра. Высоким качеством там можно пренебречь. Но прошпаклевать стены в гараже, граничащие и примыкающие к дому - необходимо. Что бы не было ни малейшей возможности выхлопным газам проникнуть в жилище– это требования Правил.

К большущей моей радости я не имею фотографий, показывающий процесс шлифования дома. Скажу только, что я шлифовал все потолки (самая сложная и трудоемкая работа), а мои помощники - стены. Каждому была выдана комната, в которой каждый умирал в одиночестве  Без масок – не сможете работать никак ! В общем, первый раз шлифуем шкуркой номер 80. После затирки больших выступов и царапин, берем шкурку 150. И уже ею доводим все стены до идеального состояния. После ищем царапины или неровности, шпаклюем и поправляем эти места. Потом перешлифовываем. После четырех дней работы, мои помощники, с чувством исполненного долга и страшного облегчения от проделанной работы, с гордостью позвали меня принимать работу на вверенных им стенах. Я пришел с обычной красной лампой – она отчетливо проявляет неровности, не видимые при обычном свете. На доводку понадобился еще день работы. Мы готовы к покраске...

Оплата за отопление зависит не только от конструкции дома, но всего "исходного пакета" в целом. Сюда входит регион постройки, средние погодные условия, утепление дома, тип отопительной системы, эффективности бойлера и т.д. Поэтому общая цена за газ в сезон ничего Вам не скажет. Отвечу только, что мои друзья, проживающие подобные дома с такой же площадью, но поставившие туда воздушное отопление (нагнетание теплого воздуха), платят в месяц за отопление около 400-450 $ в холодные зимние месяцы. Я же в самый холодный месяц январь-февраль, плачу всего  120$ ! В эту же оплату за газ входит также горячая вода и газовая плита на кухне. По канадским меркам это просто мизер.

Реплика: Заметил, что при заливке полов не выполняются температурные швы!

Забыл сказать, что этот полимерный цемент, которым заливались верхние полы, обладает специальными свойствами, которые делают покрытие совершенно не трескающимся и не боящимся теплового расширения. Он имеет специальный наполнитель, который применяется исключительно для полов "Радиант". Никаких швов не нужно.

Вопрос: Стены грунтовкой не покрывали перед шпаклевкой? Были ли средства малой механизации типа шлифмашинок или вручную работали?

Нет, никакой грунтовки до начала шпаклевки на новые стены не требуется. Есть средства механизации, конечно. Но мы, во избежание большой пыли, работали вручную. Нам не было куда спешить. Понемногу с перекурами и кофе. Кроме того, машинками надо уметь работать, чтобы не повредить гипсокартон до бумаги. Мои помощники этого не умели, а мне для потолков не очень-то были нужны.

Есть интересная зависимость: чем меньше слой шпаклевки – тем меньше работы для шлифовки. Но площадь стен с потолком несоизмерима с площадью ремонтируемых поверхностей на машине. Да и толщина нанесения гораздо больше. Пыль есть всегда. Даже если шпаклюет самый большой профессионал, то при шлифовке всегда пыли много. Сначала грубо снимаем большие неровности, а потом, шкуркой помельче, аккуратно все заглаживаем..

Стеклянная дверь на задний двор обусловлена желанием большего количества света в большой комнате. Она имеет стеклопакет с аргоновым наполнителем внутри. Еще имеет специальную, невидимую поляризационную пленку, которая летом задерживает инфракрасный диапазон солнечных лучей и позволяет меньше нагревать воздух внутри помещения ( а значит меньше нагрузка на кондиционер). Зимой же наоборот: эти же лучи пропускает и дополнительно обогревает комнату. Такие двери в Канаде очень распространены. Обычное явление. Кстати, они раздвижные. Иногда дом красить полезно. Освежить или обновить покрытие стен и потолков. Кроме того, на мои многоуровневые потолки не очень-то пойдут натяжные. Кроме того, если придется дом продать, то не каждому нравятся натяжные потолки. И что тогда? Кроме того, потолки играют еще и роль противопожарной безопасности для чердака. Прямое прогарание 13 мм гипсокартона  происходит за 20 минут. Если не прошпаклевать все щели, то не соблюдаются противопожарные Правила и инспектор не подпишет бумаги. Как видите - все связано. Приток воздуха осуществляется  или через открытое окошко или через центральный кондиционер. Он может работать как в режиме рециркуляции (гоняя внутри по кольцу воздух), так и в режиме забора воздуха снаружи. Можно включать только нагнетатель без включения компрессора.

Доллары почти одинаковые. Канадский доллар сейчас на пару центов дешевле американского. У нас объем газа считается в кубических футах. Муниципальные дома строят тоже неплохо. Инспектора там еще круче проверяют Но, наверное, не так скрупулезно и дотошно, как человека, строящего свой личный дом. Крепление досок под углом без всяких кронштейнов- только гвозди. Вся вода с верхнего этажа идет в центральный стояк канализации, который напрямую выходит из дома, примерно, на метровой глубине под наружным уровнем грунта в центральный септик. По подвалу эта труба идет на высоте около полутора метра над полом. Сантехнические приборы в подвальной ванной комнате находятся ниже, чем основная магистраль канализации. Потому с этой ванны стоки идут в бочку, а оттуда – автоматом - качаются в эту же трубу и дальше в септик. Под крышей лежит  60 см специального целлюлозного утеплителя. Он задувается через шланг компрессором по всему чердаку.

Я уже писал, что, диаметр трубы для теплого пола -  пол-дюйма. Сколько трубы на кв.метр зависит от множества факторов: температура проточной воды; сечение трубы; толщина утепления комнаты; количество воды, протекающей за одну минуту, средняя зимняя температура, температура по региону, расположение комнаты относительно севера, высота потолков, плоскость остекления и еще много чего, что требует компьютер для выдачи точных результатов. Если от фонаря накидать трубы и для верности подать высокую температуру воды, то система, наверное, будет работать, но не в экономичном и комфортном режиме. И расход на отопление будет повышенным. Тут на глазок не пройдет: борьба идет за каждую килокалорию, за газ и деньги.

Вопрос: крыша и наружные стены не закончены, а работаете уже внутри?

Уже закончены! Просто я увлекся рассказом и немного сбился с последовательности проводимых работ.

В предыдущих трех темах мы сделали фундамент, возвели стены и построили крышу. Далее  - провели трубы отопления на этажах и залили их бетоном. Потом утеплили стены, провели коммуникации и закрыли их гипсокартоном. Для красоты их прошпаклевали и зашлифовали. Были уже готовы к финишной покраске. Однако - приехали дяди-газовщики  - и провели мне к дому газ от улицы! Поставили счетчик. Все бесплатно и без всяких бумаг. Вот, что значит заинтересованность компании, чтобы клиент покупал у нее газ - и как можно быстрее! Конечно, для одного человека никто центральную линию газа тянуть не будет. Фирма тянет бесплатно газ только от улицы к дому. Есть места, где нет газовых линий. Там отапливают очищенной соляркой. Специальные цистерны стоят на улице и компании заполняют их время от времени. Или применяется сжиженный пропан. Но он обходится дороже.

Резко изменились планы на покраску. Поскольку отопление было временное и слабенькое, то я  решил в первую очередь заняться именно им. И красить стены уже в полном комфорте и тепле.

Вся система отопления у меня уникальна и даже многие инспектора завороженно на нее смотрели и хвалили. Спроектирована система вначале на компьютере. Сделано это заранее - перед началом строительства долгими зимними вечерами еще год назад. Было заказано и доставлено очень много составляющих. Но - начнем с бойлера!

Этот бойлер спроектирован по новейшим Американским технологиям. Его максимальная мощность 105.000 БТЮ.(«бритиш термал юнитс» - английские единицы измерения тепла). Если перевести в киловатты, то получается 30 КВт / час. Этот бойлер достаточно дорогой (5.000$), но он того стоит!

Начну с того, что эффективность этого бойлера на определенных режимах достигает 96%! Отличный КПД! Это модулирующий бойлер и, одновременно, конденсирующий. Иначе говоря, горелка  бойлера умеет изменять теплоотдачу в 5 раз! При необходимости, бойлер может уменьшать потребление газа и, соответственно, величину горящего пламени максимальной своей мощности до минимальной  - 20 процентов. В нем стоит компьютер и измеряет температуру наружного воздуха (датчик размещен на улице); температуру воздуха внутри помещения; время, за которое он должен нагреть помещение до назначенной температуры воды в системе той зоны, которую он должен обогреть; время суток (день-ночь) и еще много других параметров. Просчитав эти все данные, он снижает или увеличивает пламя в горелке, чтобы выполнить параметры. Он не только добавляет или снижает поступление газа, но и закачивает строго определенную дозу воздуха для идеального сгорания газа. Для этого он имеет специальный "турбонаддув" с электромотором.

Бойлер оснащен возможностью "конденсировать". Что это такое? Все мы видели, как при включении холодной отопительной системы, бойлер начинает "потеть" пока не наберет свою температуру. Это выступает конденсат, который очень опасен для стальных и чугунных водогрейных котлов. Если их оставить в режиме недогретой воды, они очень быстро выйдут из строя и заржавеют. Для этого, все подобные бойлера имеют относительно большую горелку и совершенно неэкономический расход газа. Очень большой процент тепловых газов вылетают в трубу в прямом смысле этого слова. Мало того, если в дымоход подать температуру дыма ниже определенной температуры, то образуется слой сажи, который, порой, может привести к пожару. Поэтому такие бойлера совершенно малоэффективны  - их КПД редко приближается к 50 %. Иначе говоря, из каждых 100$ уплаченных за отопление, 50$ мы выбрасываем на ветер!
Другое дело  - "конденсирующий" бойлер. Он имеет теплообменник из нержавеющей стали или алюминия и не нуждается в высокой температуре обогрева. Заранее скажу, что расчетная температура подачи воды в линии полов, должна быть не более30-35 градусов, в зависимости от покрытия полов. У меня, например, 29 градусов Цельсия. При такой температуре, теплообменник бойлера нуждается в минимальном количестве потребления газа и соответственно начинает "потеть". Но это - умный бойлер. Даже температуру воды этого стекающего конденсата, бойлер отбирает еще одним специальным теплообменником и добавляет ее в обратную систему бойлера. Таким образом, потери тепловыделения снижаются почти до нуля! Из вытяжной пластиковой трубы бойлера выходит обычный холодный пар.  Более того: почти 70 метров трубы было проведено под землей, вообще ее не раскапывая. Специальная машина просверливала землю буром на глубине где-то 60 см и тянула за собой специальную пластиковую трубу. Раскопали только в месте врезки в центральную магистраль. Вся работа заняла для трех человек около 5 часов. Забегая вперед, выкладываю всю мою панель отопления и контроля в сборе.

Камера сгорания бойлера полностью герметична, а для сгорания газа воздух подается с  улицы. Вытяжная труба и подача воздуха для этой модели бойлера сделана из пластика АБС, клееная, диаметром 75 мм.

Вот эти трубы на улице. Верхняя - вытяжка, нижняя - свежий воздух для бойлера. Забор воздуха производится вентилятором в строго нужном количестве.

Теперь расскажу о котле для подогрева воды. Это емкость на 200 литров. Очень хорошо утеплена. Тепловые потери воды в состоянии ожидания составляют всего 0.5 градуса в час! Этот водонагревающий танк, как мы видим, не имеет ни горелок, ни подвода газа, ни дымохода. Зато он имеет большой змеевик внутри, по которому протекает горячая вода от бойлера и нагревает питьевую воду. За счет того, что котел в максимальном режиме развивает 30 киловатт мощности, емкость с холодной водой он нагревает за полчаса. А это - 200 литров!

Реплика: Зачем всё медью паял? Я предпочитаю комбинацию пластика и металлопласта. Бывало, что лет через 5 - 7 после очень хорошего мастера медная пайка все же протекала....А какой теплоноситель? Вода дистиллированная?

На емкости для горячей воды мы видим несколько труб и непонятных "девайсов". Правая труба -  это магистраль подачи холодной воды.

Левая труба, которая оканчивается внизу - это клапан, который срабатывает при избыточном давлении, а так же при критических температурах. Он сбрасывает горячую воду, которая стекает через смонтированный трап в полу и далее удаляется на улицу.

Следующая труба – левее - это дополнительная линия рециркуляции. На ней установлена бронзовая помпа и обратный клапан. Дело в том, что линия горячей воды достаточно длинная, например, от котельной до кухни. И если система долго не была в работе (например никто не пользовался в течении целой ночи), то вода в трубах остывает и приходится сливать по ведру воды из системы, пока до кранов дойдет горячая вода. Или стоять утром голым в душевой и дожидаться появления теплой воды. Мало того, что неудобно ждать, но и очень неэкономично. Дело в том, что сливая холодную воду из системы, мы, тем самым, разбираем горячую воду из емкости, заполняя его снова тем же количеством холодной воды. Каждый знает, сколько времени и дров или газа нужно потратить на то, чтобы на рыбалке нагреть ведро воды для приготовления ухи.

Поэтому, мы просто нажимаем кнопку и за три секунды помпа прогоняет воду по кругу и в кранах появляется горячая вода. Конечно, такая прогонка применяется довольно редко - только если система долго стояла без дела.
Крайняя левая труба с серебристым специальным краном, которая, изгибаясь, выходит к центру бака – это магистраль с готовой горячей водой. Как мы видим этот специальный кран имеет подключение и к подаче холодной воды. Для чего?. Поскольку наш бак имеет хорошую теплозащиту и падение температуры в нем минимально, то выгоднее закачивать в него воду погорячее, что бы бойлер подогревал его как можно реже. Однако такую горячую воду мы не можем держать в трубах горячей воды и вот почему: чем больше разница между температурой горячей трубы и внешней средой, тем быстрее стынет сама горячая вода и трубы. А у нас идет война за каждый ватт! Вторая проблема - при большом количестве таких труб они превращаются в систему отопления, которая летом нам совсем не нужна. Значит - нам надо сделать температуру воды при выходе из танка намного холоднее. Для этого был изобретен специальный автоматический регулятор, который смешивая на выходе горячую и холодную воду, снижает ее температуру и в то же время резко ограничивает расход воды из бака. Теперь нам уже почти не нужно добавлять холодной воды на кранах потребления, чтобы достичь требуемой температуры. Вода поступает смешенная, готовая к потреблению. Ну, разве ,что немного холодной водички подмешаем, если вообще нужна только теплая. Такой кран называется "Tempering valve" или "Thermostatic mixing: . В нем имеется возможность установить любую температуру по своим потребностям. Он, снабженный биметаллической пружиной с клапаном, автоматически поддерживает нужную температуру.

Если электричество отключат, что бывает в момент урагана - то мои бетонные теплые полы будут отдавать тепло еще несколько суток! Это же десятки тонн теплого бетона в подвале и наверху. Медь - это единственный утвержденный материал в Канаде на такие системы. Пластик для применения в системах отопления запрещен. У меня медные паяные трубы текут очень редко. В то же время запаять их - дело нескольких минут. Такой котел сейчас уже стоит около 2700 - 3200$. Но он хорош только на систему с теплыми полами, как у меня. Для отопления по классической схеме он, конечно, нерентабелен.
Вопрос: У нас "выхлопная" труба от газовой печки должна быть выше самой верхней точки крыши на полметра. И печка требует  отдельного помещения с окном.
У нас тоже на трубы с атмосферной тягой. В моем бойлере имеется принудительная продувка и в никакой тяге он не нуждается .Более того, его запрещено подключать к камину. От него не то что жара, даже дыма нет! Только почти холодный пар. Бак горячей воды подключен к бойлеру, как отдельная отопительная зона. Он имеет свой встроенный термостат, который при падении определенного выставленного уровня температуры воды, включается и просит у бойлера подогрева. Если до этого бойлер работал в режиме отопления, то он временно вырубает все отопление и дает всю свою 100% мощь на нагрев горячей воды. После срабатывания термостата, он выключает насос и линию на водогрейный бак и снова переходит в режим отопления на малую температуру подачи и подогрева воды. Или ,если отопление еще не работает (например, летом) - просто переходит в режим ожидания.

Вот, те три зоны отопления, которые вы видели, когда мы протягивали трубы отопления еще в первой теме. Трубы – те же, а вот подключение - другое.

Этот же узел - но с другого ракурса. На «обратках» стоят термометры воды. Для контроля протока в каждой зоне. Перепад температуры подачи и «обратки», примерно 10-20 градусов. Температура на шкале  - в Фаренгейтах. Температура в 78 фаренгейтов, соответствует примерно 25 градусов Цельсия.

В моем котле имеется еще много интересных и полезных функций. Например, если датчик в котле определяет, что вода близка к замерзанию, а термостаты в этот момент не требуют дополнительно тепла, то он автоматически сам включает все циркуляционные насосы, для предотвращения замерзания. Если это не помогает и температура падает до критической, то котел сам включает газ и греет систему до 5 градусов Цельсия. Затем выключается. Замерзнуть он себе не позволяет!

Вторая функция такова, что если его подключить к телефонной линии, то в случае какой-нибудь экстремальной ситуации он автоматически позвонит на заранее заложенный в его память телефонный номер хозяина или ближайшего сервиса. Для оснащения этой функцией,  надо докупить специальную систему автодозвона. Кроме того им можно управлять из этого же телефона или Интернета: поднимать или опускать температуру; включать и выключать бойлер. Это очень удобно иметь информацию о температуре в своем доме в случае отъезда в отпуск или в другую страну.

Вот сейчас на дисплее видно, на каком проценте мощности бойлер работает; какая температура воды с него на подаче, а так же - максимальная температура, которую он может подать в систему.

Сейчас у нас всего - 8 градусов мороза. При более холодной температуре, бойлер после просчета всех параметров, увеличит пламя форсунки на нужный процент и автоматически увеличит температуру воды на выходе. 88 фаренгейта соответствуют температуре воды в подаче системы примерно 31 градус Цельсия.

Существуют разные режимы, которые можно индивидуально установить на компьютере бойлера. Можно поставить так, что система отопления не будет выключаться полностью, а будет работать на 25% в время нагревания горячей воды с мощностью уже не 100%, а всего 75%. Я установил так, что отопление выключается полностью. Дело в том, что у меня огромный потенциал тепла в бетонных теплых полах. Разницу в комнатной температуре не будет заметно не то, что за 25 минут отключения, а и через 6 часов. Дом хорошо утеплен. Тепловые потери - минимальны. Но, повторяю, все устанавливается по своим нуждам, в зависимости от конфигурации системы отопления.

Вопрос: «А подключение электроэнергии тоже бесплатно? И разрешение на выделение мощности? Про телефон на котле жена верит с трудом - говорит такого быть не может…»

Подключение от уличного столба до счетчика - абсолютно бесплатно. Счетчик, основание под него под него, толстые медные кабеля от улицы к дому, а если надо - то и дополнительная установка индивидуального столба - полностью за счет компании, у которой мы будем покупать электричество. Все эти затраты уже вложены в цены за электричество на многие годы вперед. Компания в любом случае не прогадает. Получать разрешение на выделение электрической мощности не требуется. Когда человек делает генеральный план дома, то автоматически получает разрешение на подключение ко всем возможным коммуникациям. Такое разрешение надо отправить в контору электроснабжение по почте или по интернету со своим кодом разрешения и адресом. Остальное это забота компании по продаже электричества. Они только рады, если появляется новый клиент, который будет платить им долгие годы. Они высылают контракт, в котором указывается, что они обязуются, и что должен выполнить абонент. Ты его подписываешь и высылаешь факсом либо по  интернету. Все! Моя задача была только выкопать траншею от столба на улице к месту ввода в дом и проложить в нее 100 мм пластиковую трубу с двумя коленами вверх до уровня грунта.  В трубе должен быть капроновый шнур, за который электрики позже протянут силовые кабеля через трубу к дому.
Теперь время перейти от бойлера к системе отопления в целом. Вот контрольная панель для отопления всего дома и горячей воды. Она спроектирована мною с одной интересной особенностью: бойлер нагружен на свое личное кольцо или петлю со своим насосом. Размер труб в этом кольце - дюйм с четвертью. За температуру воды именно в этом основном кольце и ответственен наш бойлер для системы отопления. Не взирая ни на что, бойлер должен поддерживать стабильную, запрограммированную мной, индивидуальную температуру. Допустим, включилась одна из шести зон. Понятно, что нагрузка на бойлер, в этом случае, небольшая. Бойлер легко поддерживает разбор этой зоной воды из его главного кольца. Теперь представим, что включилось еще несколько зон одновременно. При разборе теплой воды из главного кольца, назад поступает уже холодная «обратка» и температура в главном кольце резко падает. У бойлера задача - держать температуру строго заданной. Делать нечего, и бойлер он плавно подымает мощность на горелке, пламя увеличивается  - и температура в центральном кольце также увеличивается. По мере достижения заданной точки температуры, пламя горелки уменьшается и в заданной точке остается минимально необходимым для поддержания ее температуры. Как только зоны насытились теплом и начали отключаться, то, соответственно, возрастает температура в центральном кольце и бойлер вынужден уменьшать свою мощность. Таким образом, подключение или отключения разного количества зон, никак не влияет на стабильную температуру в каждой зоне отдельно.

Подвал имеет 3 зоны и имеет на свой индивидуальный насос. Верхний этаж имеет так же три независимых зоны и свой насос. На каждой линии после насоса находятся три электроклапана (electrical zone valve), которые открывают нужную зону отопления. Это электромоторы напряжением 24 вольт, которые медленно и плавно открывают шарики от своих посадочных мест.

Вот они вблизи. На них также установлены специальные концевики, которые включаются тогда, когда клапаны полностью открылись. Эти концевики сообщают бойлеру, что пора подать тепло. Бойлер – включается.

Вот такие у меня установлены трехскоростные насосы.

В каждой зоне или комнате установлен свой термостат. Температура выставляется любая, кто что любит. Или вообще опускается до минимума, если в комнате никто не живет. Если порог температуры падает ниже установленного, то термостат включает свой электроклапан. Тот, в свою очередь, открывает свою линию и концевиком запускает бойлер, который уже знает свою поставленную задачу. Он начинает работать до тех пор, пока не сработает термостат. Он выключается  и ждет следующего "похолодания".

Для бака горячей воды есть своя отдельная линия и насос для его теплообменника.

Это мембранный расширительный бачок для отопления. В его середине запрессована специальная мембрана и в одной ее половине закачан под определенным давлением воздух. При нагревании вода, расширяясь, перетекает в этот бачек, прогнув мембрану и вдавив воздух за ней.

Вся система отопления подключена на постоянно от центральной линии холодной воды через редуктор давления и обратный клапан, не позволяющий воде из отопления, попасть в трассу холодной воды. Я держу ее закрытой. Утечек нет. Давление уже пять лет стабильно и неизменно.

Трубы, идущие наверх, к распределительным узлам.

Такая отопительная система достаточно сложна и дорога. Конечно, она есть не у всех. Но тот, кто все же раскошелился, тот имеет "Top of the line" - систему и самую большую экономию в оплате за газ. Поскольку я занимаюсь этим профессионально, не хотелось для себя выглядеть"Сапожником без сапог". Теплоизоляция на горячей воде и отоплении конечно имеется. Только не у бойлера и бака. Котельная используется моей женой также как сушилка. Не скажу, что там очень горячо. Может +25. Вода в системе отопления редко достигает +33. Нерационального расхода тепла нет. Все тепло в любом случае идет в дом.

Рециркуляционные насосы включаются только тогда, когда термостаты открываются для пропуска тепла.Скорость циркуляции устанавливается вручную и рассчитывается на проектном уровне. При желании можно подключить циркуляторы таким образом, что при включении одновременно большего количества зон отопления, насос будет переключаться на большую скорость. У меня не было нужды так делать.

Если вы говорите о заборе свежего холодного воздуха для системы вентиляции, то она не имеет никаких подогревов и теплообменников. Считайте, что это просто на время открытое окно на улицу. При этом в доме никто не задыхается и не угорает от собственных испарений. Толстая красная линия - это основная петля отопления, за которую отвечает бойлер. Тонкие красные линии - это подача горячей воды на зоны. Каждая зона "отщипывает" себе от центрального кольца столько тепла, сколько ей необходимо. Синие линии - это «обратка» из зон отопления, которая закольцовывается с «подачей». Чем больше включено зон, тем больше холодной «обратки» поступает в систему и тем более холодную воду закачивает себе бойлер через главное свое красное кольцо. Поскольку, вода холодная, а на выходе у бойлера поставлена задача держать горячую воду определенной и стабильной температуры, то бойлер вынужден увеличивать подачу газа и пламя в форсунке. Как только несколько зон получили достаточно тепла и отключились, то к центральному кольцу бойлера поступает меньше холодной воды из «обратки» и он, что бы не перегреть воду, уменьшает пламя в камере. Вода в центральной петле, соответственно, понижает температуру. В камере теплообменника бойлера помещается всего несколько литров воды и потому, бойлер сразу же быстро реагирует на малейшее изменение температуры воды и моментально корректирует свои параметры.

Окна, конечно, открываются. Их петли Вы не увидите из-за особенности конструкции окон.

Сугробы бывают. Но за пять лет в том месте ни разу не заметало до уровня по засасывающих труб. Если что – надо почистить лопаткой. Это максимальный уровень труб, на которые я мог их поднять. Прямо над трубами уже начинается фанера пола. А в стенах вести вытяжные трубы нельзя.

Гошарий писал: У меня по части отопления всё вышло гораздо компактнее благодаря немецкому дизайну  мне газ обошелся на круг в примерно 10 000 евро.

Такие "менифолды" (узлы распределения) у нас очень дороги (400-800$) В основном они применяются профессионалами для быстрого монтажа. Их преимущество только в этом. Я предпочел немного поработать самому, изготовив свои станции из обычных краников и съэкономить это самые 800$ долларов. Хотя, если цена контракта позволяет, в бизнесе часто использую такие  Кроме того, принцип работы вашей системы совершенно не такой как мой. Всякие системы бывают. К тому же, судя по сечению труб, у Вас не полы с подогревом, а радиаторы. А это разные вещи и нужны разные совершенно принципы конструирования.

Полы с подогревом - это самое лучшее отопление, которое предлагается сейчас на рынке. Комфорт, наличие комфортной температуры в нижней части помещения, абсолютно равномерный нагрев (если правильно спроектировано). Абсолютно не забирает жилую площадь под радиаторы. Мебель можно поставить в любом месте. Все знают, что если ноги у человека теплые, то человек чувствует себя комфортно. Стало быть можно понизить общую температуру в помещении и при этом чувствовать комфорт. Отсюда экономия на газе. Минусы возникают, когда система неправильно разработана или некорректно исполнен монтаж. Установка таких систем предполагает использование  хороших специалистов. А их не много и они дороги. Это самая дорогая система, в связи с множеством контролирующих составляющих.Заливка полов цементом. Определенное дополнительное утепление и т.д. Но ведь «Ролс-Ройс» не каждому по плечу…

Радиаторы - это просто, дешево и сердито. Технология отработана веками. Сделает первый попавшийся нормальный инженер-механик. Радиаторы гораздо быстрее прогревают холодное помещении. А это очень важно, например, для дач или временных коттеджей. Недостатки -повышенный расход газа потому, что нагретый воздух стремится подняться к потолку. Но мы по потолках не ходим! У пола всегда температура будет ниже. И чтобы чувствовать себя  комфортно, мы вынуждены поднимать общую температуру в радиаторах. Кроме того, радиаторы, как-никак, занимают место. В вашем случае с бетонными перекрытиями, при теплых полах, обязательно нужно делать утепление, но не из экструдированного пенопласта, а системой "радиант барьер". Иначе они будут влиять на температуру на первом этаже.. Это такая мембрана толщиной 2-3 мм, пластиковая и с алюминиевым отражающим слоем. Она отталкивает инфракрасные лучи, которые исходят из труб обогревания полов и возвращает их  назад в помещение. Пенопласт нужен только, когда полы земляные или бетонные, но очень холодные ,например гаражные. Не забывайте также, что заливка полов бетоном уменьшает высоту Вашего помещения на 40-45 мм.

Думаю, что исходя из реальности, радиаторы будут Вам более подходящим решением. Хотя, если у Вам достаточно денег, я бы выбрал "Радиант Флор" (пол с подогревом).

У нас иногда устанавливают такие обменные системы вентиляции (рекуператорные) на весь дом. Кстати, такой набор не очень дорогой. У меня никакой "духоты" не наблюдается. В основном для вентиляции  мы пользуемся окнами. Иногда ,даже зимой, спим с приоткрытыми окошками.

У меня еще на стадии проектирования было заложено увеличение высоты потолков в связи с подъемом полов с подогревом. Но полы забрали у меня всего 40 мм высоты. Как же у Вас получилось 180 мм?
Реплика: «У нас практикуется в основном радиаторное отопление + теплые полы. Для того чтобы разделить радиаторное отопление (высокая температура) от полов в котельной монтируется насосная система с автоматом-термосмесителем. Носитель с низкой температурой подается на коллекторы и с коллекторов уже по зонам. Регулируют температуру по зонам сервоприводы, которыми "командует" терморегулятор той или иной зоны. Оборудование Данфос. Приходилось ли Вам монтировать водяные теплые полы,  продублированые электрическими полами?
Машины в Канаде на 30% дороже чем в США. Такая машинка (Toyota Sienna) имеет несколько исполнений. Цены на новую составляют от 30 до 50.000$ У меня самая простая модель. Брал для бизнеса. У них очень хороший неубиваемый двигатель и трансмиссия. То - что мне и надо. Свою - купил за 12.000$. С пробегом 116.000  км. Машина 2005 года. В очень хорошем состоянии. Я пока очень доволен. Мощная и не прожорливая. Жена страшно ее любит.
Для меня компактность отопительной системы не была главной задачей. Места в доме достаточно. А вот, то, что все делал самостоятельно - это большая экономия. Такими «менифолдами» тут никого не удивить. Я и не стремился. Бюджет был на стройку очень ограничен. Еще очень много надо было сделать. Электрические полы в эксплуатации гораздо дороже , чем газовые. На весь дом их не ставят. А на меленькие площади, например в ванные комнаты, такой вариант популярен. У меня на бойлере стоит температурный датчик наружной температуры. И поставил я его специально на солнечную сторону. Теперь, как только солнышко выйдет, датчик сразу нагревается и дает команду бойлеру уменьшить температуру подогреваемой воды. Большого скачка температур в помещении не наблюдается. Утеплитель был на полу подвала, а на верху - голый цемент. Но в потолке подвала уложена вата, для предотвращения влияния температур первого и второго этажей. Наружная гидроизоляция (хотя бы целлофан, наклеенный на смолу на стены фундамента) - очень важна. У меня никаких трещин не наблюдалось.

На любом открытом участке трубы длиной, хотя бы метр, вы всегда найдете маркировку трубы. Они следуют через каждые 80 см. Цена на электричество зависит не только от цены за КВт / час, но и от цены доставки, и еще разных налогов. Туда даже включены какие-то поборы на Пенсионный фонд и еще всякое-разное. Кроме того, цена на электричество, а также за газ, меняется в зависимости от времени потребления. В час пик она - дороже, ночью - дешевле. Скажу только, что в среднем за месяц мы платим около 60-80$,за газ такие же деньги. В холодные месяцы уже 90-120$.За год за газ выходит примерно 1000$. Это и отопление и горячая вода и газовая плита. Цену невозможно озвучить, ввиду того, что не понятно что с чем сравнивать. И системы бывают совершенно разные. Все зависит от сложности и выбора материалов. Но с уверенностью могу сказать, что в любом случае, подогреваемые полы будут минимум в два раза дороже системы радиаторов.

И так, мы с Вами закончили отопление и теперь, с чистой совестью, можем вернуться к покраске нашего дома. Для того, что бы краска не впитывалась в новые стены, сначала их надо прокрасить Праймером. Это своего рода "грунтовка" для стен. Что бы не возится с валиками и кисточками, был взят в аренду "Спрейер" - воздушный распылитель. Плунжерный, с давлением на сопле до 100(!) атмосфер.

И так, мы с Вами закончили отопление и теперь, с чистой совестью, можем вернуться к покраске нашего дома. Для того, что бы краска не впитывалась в новые стены, сначала их надо прокрасить Праймером. Это своего рода "грунтовка" для стен. Что бы не возится с валиками и кисточками, был взят в аренду "Спрейер" - воздушный распылитель. Плунжерный, с давлением на сопле до 100(!) атмосфер.

Начинаем красить с потолка. Потом задуваем стены.

Окна предварительно заклеиваем.

Беленькая…и без пыли.

Преображаем все остальные комнаты. Проявляется Интерьер.

Не забываем кухню.

Не пропустим и главную ванную комнату и душевую кабину.

Покрытие грунтовкой всего дома плюс гараж закончили за три (!) часа!. Эта машина стоила мне 100$ за день, но я реально сэкономил три дня при работе классическим способом. На дом ушло три 20 литровых ведра грунтовки 3 х 80$ = 240$

Поскольку отопление работало исправно, а праймер высох за полчаса, то после обеда за 1 час задули все потолки уже белой финишной краской. В шкафах (полостях для одежды)  задули цветной краской не только потолки, но и стены. Все знают, как тяжело красить в маленьких пространствах и помещениях валиком. Распылителем - всего за 2 минуты.

Все то же самое сделали и в гараже. Вот, мокрый, стоит, сушится....Помощница моя всегда при мне – это требование Правил.

Окна в гараже заклеить не забыли.

Вот – он: подсохший гараж.

К 5 часам вечера все было закончено. Стены в комнатах остались нетронуты. Они будут отбиваться шерстяной веревочкой и краситься валиком. Промываем машину водой, И увозим ее в "Rent store". Через несколько дней приезжаем, слегка шлифуем прогрунтованные стены и приступаем к их покраске.

Вот такой цвет имеют все спальни: мягкий и не раздражающий.

Тот же самый цвет в другой спальне.

В общем, потихоньку был покрашен весь дом. Цвет других комнат, мы увидим дальше по мере исполнения отделочных работ. Нужно напомнить, что красить потолок необходимо финишной краской как минимум два раза, а стены - минимум три.

Тут было справедливо подмечено, что мы занимаемся внутренними работами, а крыша у нас не закончена. Разумеется это не так: крыша была закончена сразу после окончания деревянно-плотницких работ. Просто я тут зарапортовался и перескочил очередность работ. Но мы сейчас все исправим: выбран цвет, стиль и качество финишного покрытия для крыши. Этот материал называется "Architectural shingles". Мы выбрали "обьемный стиль" и долговечность 35 лет. Однажды вечером приехала машина с раздвижным краном и выгрузила нам на крышу 50 пачек "шинглса".

Первым делом лезем на крышу и привязываемся к коньку. Страховка очень важна. Никогда не рискуйте. Во вторую очередь на ОСБ укладываем специальную черную бумагу, которая будет отделять нагревшуюся крышу чердака летом, от «Шинглс». Прибиваем бумагу степлером по периметру, начиная от низа к верху. «Шинглс» из себя представляет такие "рубероидные" ленты 40 х 120 см.  Они набиваются рядами специальными гвоздями пневматическим нейлером. Каждый последующий лист перекрывает середину предыдущего и все забитые в него гвозди. Кроме того, на нем снизу нанесена полоска специальной смолы, которая плавится на солнце и намертво соединяет между собой ряды «Шинглс».

"Дышать" дом совершенно не обязан. Какая цель в этом действии? Даже если дом кирпичный, то внутри обшит тем же самым гипсокартоном, так же герметично зашпаклеван и покрашен. Каркасный дом всегда можно обложить кирпичем. Долбим листики  пневматикой…

….пока не получается вот такая крыша.

Итак, согласно Правилам строительства, толщина утепления в стенах в Канаде составляет не менее 20 сантиметров. Как мы помним, у меня в стенах ваты всего на 14. Это не беда. Обшиваем весь дом специальным пенопластом "Р"-6 и получаем желанную подпись инспектора!

Пенопласт 50 мм с наклеенной на него водостойкой пленкой.

Сразу после наружного утепления, принимаемся за карниз крыши – отделываем его низу по периметру всего дома перфорированным виниловым сайдингом.

Здесь мы видим уже завершенную снизу крышу, с набитым на торец алюминием и уже смонтированные дождевые лотки с временным отводом воды от фундамента дома. Ливнестоки устанавливала нанятая фирма. Они приехали на машине, в которой была установлена оборудование по установке дождевых лотков. В машину заряжается барабан алюминия (цвет - по выбору) и машина формует и выдает готовый лоток любой длины. Лотки имеют стыки лишь по углам.

Забыл сказать, что перед укладкой наружного пенопласта поверх ОСБ везде крепится  специальная черная бумага для предотвращения попадания влаги и дополнительной ветрозащиты (сквозняков).

Вентиляция чердака происходит за счет поступления свежего воздуха через перфорированный сайдинг снизу крыши и выходом горячего воздуха через специальные продухи у конька крыши. (т.н. «грибки»).

После утепления всего дома, фасад обкладывается кирпичем, а задняя часть дома -виниловым сайдингом. Облицовка здания зависит исключительно от вкуса заказчика и бюджета стройки.

Напоследок, покажу еще "обратки" вентиляции и кондиционера, которые идут с потолка каждой комнаты. Они пропущены через чердак и ведут к центральному вентилятору-теплообменнику.

Это гибкие трубы диаметром 45 см. которые легко прокладывать в чердачном помещении. Позже они будут дополнительно утеплены и засыпаны снегом из целлюлозного утеплителя.

Теперь чердак уже засыпан и утеплен. Класс - "Р"-40.

Пенопласт для утепления наружных стен.

После того, как гараж был заполнен недостающей землей и утрамбован…

…по телефону была заказан щебень и доставлен на следующий день.

После чего мой сын с его другом перебросали щебень в гараж.

Реплика: «Считаю, что для этой конструкции крыши коньковый аэратор был бы более уместен, а «грибки»,  поставленные на скате, менее эффективны - остаются воздушные мешки выше их установки в районе конька. Да и мало «грибков», как я считаю. Зимой эти щелки будет засыпать снегом - труба была бы лучше. Или в ваших широтах снег лишь изредко балует своим присутствием? Сужу так по малым уклонам крыши и выбранному кровельному материалу. По битумной черепице снег вообще не скатывается даже при больших уклонах крыши -  так и лежит до весны, а если теплая весна с дождиком, то под снегом образуются водяные ванны и талая вода находит дырочку и просачивается под кровлю. Тогда надо вылезать на крышу и скребком и лопатой удалять лед и спускать из плена воду. В многоснежные зимы и теплую весну когда снег набирает воды, бывает ломает и более крепкие традиционно построенные крыши. Металлочерепица в качестве материала кровли, наверно, была бы более безопасной. Кстати у нас она дешевле, чем битумная! »

Это стандартная вентиляция в нашем строительстве. «Грибков» на крыше вполне достаточно. Их пять штук Отверстие под каждый  - 40х40 см. В «Грибки» ни снег ни дождь попасть не могут. Кроме того, у меня еще на чердаке стоит электрический автоматический электрофен, подключен на термостат Когда под крышей температура поднимается выше установленной, то включается фен и вытягивает весь горячий воздух из-под чердака, а через нижний сайдинг в дырочки поступает холодный воздух. Есть всякие варианты вентиляции чердака. Я выбрал такой из своих соображений.

Насчет хождения по крышам со скребком и очищения крыши ото льда...За 17 лет нахождении на Западе ни разу подобного не видел. Не говоря уж, про то, чтобы лед сломал крышу…Металлочерепица у нас непопулярна. Даже не знаю, по каким причинам. Шинглс - самый распространенный материал для частных домов.

После тщательной трамбовки щебня, на него была уложена сетка и через день заказан бетон.

Таким образом, пол в гараже был благополучно залит. Толщина заливки - 15 см. Марка бетона - 500.

После часа перекура, дождавшись пока с пола уйдет вода и цемент немного схватится, ребята начали затирку пола.

Здесь видна разница между затертым бетоном и первоначально налитым.

В своей теме не претендую на истину в последней инстанции. Просто показываю, как строил я. Имеются разные технологии и материалы. Возможно, моя - не самая лучшая. Но я просто делюсь с Вами всеми -  без претензий на исключительность.

Реплика: «Так называемую «черную бумагу» уместнее называть «мембраной», так как она совсем не бумага. Ее укладывают для дополнительной гидроизоляции конька, стыков ендовы и нижних участков скатов крыши. Битумную черепицу не надо отделять от крыши - она как раз должна приклеиваться к плите, иначе это будет не кровля, а тент какой то - захотел и скатал в рулон или ветром скатало. Мастика также нужна для дополнительной гидроизоляции проблемных мест - разделки труб, концов скатов, стыков и для приклеивания этой самой черной бумаги, да и то не сплошь, а по швам и середине листа. Сплошная проклейка мембраной применяется только на маленьких уклонах как на доме у Владимира именно для гарантии гидроизоляции. А черепицу солнце действительно так сплавляет, что осенью уже "и зубами не оторвать".

Кирпич на фасаде стоит на бетонном уступе фундамента. К стенам привязывается через каждых пять рядов специальными металлическими волнистыми оцинкованными ленточками. Они прибиваются через ОСБ к вертикальным несущим доскам наружной стены и укладываются между рядами кирпича на цемент. Между кирпичем и стеной есть воздушный зазор в 2.5 сантиметра.

Если не положить эту черную бумагу перегретый от большой температуры Шинглс может не пролежать заявленный фабрикой гарантийный срок  В этом случае, производитель отзывает свою гарантию – и Вы терпите убыток.

В частных домах электросчетчик монтируется только на улице. Это требования Правил. Компания сама обслуживает счетчики, при необходимости - меняет их. Ее специалисты снимают показания раз в два месяца. Нам приходят счета, которые мы можем проверить и потом оплатить.

Реплика: вот вентиляционные клапана:

Домик построен с наружным и внутренним утеплением (несъемная опалубка).

Тоже хорошая технология. Иногда у нас встречается.

Здесь вентиляция обязательно.

Клапаны на потолке.

Реплика: По поводу подогрева приточной вентиляции зимой: в своем доме нет проблем. На фото - управление вентиляцией. Работает на радиатор подогрева наружного воздуха - 17кв. Мощность от системы отопления дома. Подключен через теплообменник, заполнен "незамерзайкой".
Кстати, справа насос и термосмеситель, питающие теплые полы.

Ящики для коллекторов теплого пола.

На первый этаж площадью 250 квадратов 12 регулируемых зон.

В подвале стоит центральный вентилятор для всего дома. От него отходят центральные большие воздухопроводы, а от них 100-160 мм. жестяные короба-трубы  в каждую комнату. В потолках стоят "обратки", которые возвращаются воздух к центральному вентилятору. Главный компрессор кондиционера установлен на улице. В системе имеется специальный клапан, который переключает вентиляцию из положения рециркуляции, в режим забора наружного воздуха. Системы рекуперации тепла я не устанавливал. Вполне без нее обхожусь.
Вопрос о "дышании" "целофанового" дома, как видите решается путем монтажа вентиляционной системы, а не дырками в окнах и плохо подбитом потолке. Кроме того ,спроси у своих друзей, много ли из них довольны проживанием в бетонных коробках - многоэтажках. Эти коробки отлично "дышат".

Реплика:
Пожив в одряхлевшей хрущобе, и решившись на стройку, 9 из 10, начинают воплощать "сбычу мечт" Не дом, чтоб жить. Ан, нет. И гараж на две машины, и сауна в подвале, и зальчик в > 30-50кв (на случай, когда гости придут). Эркеры, башенки, зимний сад и пр…Деньги кончаются, в лучшем случае, на кровле….

Проживая еще на Украине, я видел множество двухэтажных кирпичных частных домов. Но не видел ни одного законченного второго этажа!! Так и копошились люди всю жизнь на первом. Тянулись из последних сил, денег не было на второй уже не было. Вместо того, что бы строить одноэтажный и пустить деньгу на добротную отделку,так и сидели в недостроенном втором и незавершенном первом этаже… Наш народ любит понты – и до сих пор.

Реплика: «На самом деле - всё не так грустно. Я дом - 200 кв.м  - отапливаю электричеством. Один 3-х  килловатный тен поддерживает температуру в + 20 градусов по Цельсию относительно наружной и это при том, что только на втором этаже у меня площадь остекления больше 14 кв.м. В деньгах получается около 45 долл. в месяц. Если поставить газовый котёл стоимость обогрева упадёт почти вдвое.За что бороться? Зато дышится в доме замечательно и через стену в кирпич толщиной не слышно детей.

Реплика: «Мы - севернее Украины, и тоже топлю электричеством. Дом из керамзитобетонных пустотных блоков, +100 мм пенопласта по фасаду + ГКЛ отделка по внутрянке (с подложкой Урсы)  В зимние месяцы больше 100 баксов на электроэнергию не трачу, зато летом и кондишен не нужен - в доме прохладно. И если надумаю расширять дом, то - только камень.»

Это просто электричество у вас относительно дешевое, а также -  газ. У нас дом не сдать инспектору, если утепление в стенах меньше "Р" 20.
Система рекуперации для небольшого дома, как мой, - не актуально. Проветривая время от времени помещения открыванием окон, мы не обнаружили никакой разницы в оплате за газ. Наверное, в моем случае, такая ракуперационная система себя бы не оправдала. Я человек не богатый и при стройке экономил каждый доллар. Да и сейчас ее установить - дело нескольких дней. Никогда не поздно.

Реплики: «Трехкиловатным теном нельзя отопить 200 квадратов, хоть ты их метром полистирола укутай. Максимум метров 40. Давно бы все на электричество перешли при такой экономии- ан нет, почему-то...»
«Топлю электрокотлом 12 КВт площадь 150 квадратных метров, утепление - минвата 20 см, температура - 20 градусов (в большие морозы ,ну за минус 15 и ее не получить).В месяц «на круг» выходит 400 американских рублей...»

«Можно. Просто речь идёт о даче. Температура поддерживается около 10-ти градусов. Кстати, туда и газ подведен. Но я не вижу необходимости менять котёл.»

«На второй даче, которая пользуется как жилой дом, круглый год отопление на газе. Площадь дома 550 кв\м + отапливаемый гараж на 130 кв. \ м, ценник за газ 100-120 долл. в месяц».

«То что отапливать газом значительно дешевле всем известный факт. Хотя в последнее время стоимость газа выросла на 50 процентов. Ещё чуть и сравняется с электричеством».

Для сравнения, сушилка для волос  - фэн - тянет полтора киловатта! Двумя сушилками 200 метров не нагреешь это – факт. Меня тоже сомнения гложут. 3 кв. - это всего 10.000 БТЮ. Этого может хватить на одну большую комнату, ну в крайнем на две. На весь дом - нереально. Я – контрактор (подрядчик). Это человек, который находит всякие строительно-ремонтные работы и по контракту их исполняет. Птица вольная. Если попадалась хорошая работа, то шел и делал. Если не очень, то отказывался и строил свой дом. И конечно же из Америки в Канаду я приехал не без денег…

Стены красим валиком не менее трех раз. В зависимости от длины ворса валика, он создает на стенах специальный "накат" - своего рода - мелкий узор, который скрывает небольшие неровности и придает покраске "завершенность".

Такой цвет жена выбрала в кухню. Надо отметить, что краски для спальных комнат, ванных комнат и кухнь - разные. "Кухонные" краски имеют защитную пленку, которая легко моется теплой водой. Это очень актуально для кухонь и кухонных потолков. Такие краски, так же , более"водостойкие" и их применяют при покраске ванных комнат.

Наконец, мы приступаем к укладке финишного покрытия полов в комнатах.

Ламинат давно  доставлен и сложен в гараже.

Теперь его осталось перенести в дом. Там он должен пролежать 24 часа для адаптации температуры и влажности. Ввиду того, что у меня уложены теплые полы, то применение паркета из натурального дерева на полах нежелательно: из-за перепада температур будет меняться температура дерева и его влажность. Со временем дерево непременно рассохнется и образуются щели. В качестве альтернативы, мною выбран толстый  - 15 мм. - ламинат. Ширина пласти ламинатной доски составляет 75 мм. Это одна из достаточно дорогих модельных серий. Она рассчитана специально для полов с подогревом «Радиант», так как имеет малое удельное расширение. Также она обладает повышенной стойкостью от царапин и истирания. Кроме того, ламинат легко укладывается в "замок", имеет достаточную теплопроводность. Это важно, надо не уменьшать температуру теплых полов. Начали с главной спальни. Сначала на цементный пол укладывается специальная мембрана. Она предотвращает появление скрипа и гасит шум от шагов. Ламинат укладывается "неразрывно" с продолжением в нишах  стенных шкафов. После установки тщательно все пылесосим.

Итак, пол в спальне готов. Без всяких щелей и последующих лакирований. Раз в год лучше  покрывать ламинат специальным маслом. Оно очищает его от загрязнений и придает блеск.

В гостиной полы стелим по диагонали в 45 градусов с непрерывным заходом и продолжением во все комнаты. Это визуально увеличивает площадь полов. Надо отметить, что мой ламинат не имеет повторяющегося рисунка и полностью копирует древесину. У нас всегда спрашивают, настоящее ли это дерево или ламинат? Мой совет, никогда не кладите себе дешевый 9 мм ламинат. Это выброшенные деньги. Со временем уголки стыков начинают загибаться и выступать.Кроме того,пол воспринимается "мягким" и "плавающим".Для себя я выбираю только толстый ламинат!

Кладем ламинат также на ступеньки в подвал.

Для перил выбрал прочный дуб.

Согласно американским строительным правилам расстояние между стойками перил должно быть не меньше 100 мм. Это необходимо чтобы маленький ребенок случайно не мог просунуть между ними голову и задохнутся.

Впоследствии все дубовые перила будут трижды покрашены лаком с цветом, аналогичным  цвету пола.

Реплика: Действительно, наш ясень после укладки "разошелся" еще до того как был покрыт лаком, срезав части цементной стяжки, как масло. Даже плинтусы не успели смонтировать. Натуральное дерево перепадов температур не любит.

Да, обычное дерево плохо переносит перепад температур и летне-зимней влажности. Сейчас уже делают, так называемый, «инженерный» паркет. Паркетная доска склеивается из нескольких слоев в разных направлениях и, таким образом, не рассыхается. Но получается очень дорогой.

В конце-концов должно получиться так:

Вопрос: Уголки на ступеньках приклеены?

Ламинат для себя, любимого, применяю от 13 мм и выше. Чем уже размер планки ламината, тем он устойчивее к появлению щелей и лучше воспринимает неровности пола. Не покупайте ламинат шире, чем 100 мм.

Реплика: То, что Ракотта называет "толстый ламинат", у нас называется паркетная доска.

Нет, паркет сделан из твердого дерева. Ламинированные полы имеют основу из специальной пресовано-клеенной бумаги или чего-то подобного. Верхнее покрытие сделано из специального пластика, очень твердого, который не боится царапин и сколов. Это покрытие может симулировать структуру дерева. Оно бывает матовым или блестящим, с разной шириной планок и толщиной. Поверхность бывает гладкой с нарисованной структурой древесины, а бывает (это дороже) с выдавленной и объемной структурой древесного волокна. Такие материалы весьма трудно визуально отличить от реального паркета. Ламинированный пол рекомендуется стелить тем, кто держит в доме собак. Их ние когти не могут повредить твердый пластик, в отличии от паркета.

Реплика: К сожалению, максимум, что у нас продают - это 12мм. Толще просто нет. А как со статическим напряжением? Когда по полу пошаркаешь, не бъет? У меня в квартире лупило, поэтому сейчас очень запариваюсь на тему антистатических свойств. Кроме того, дополнительно ламинат положил на пробку.
Надо напомнить, что полы бывают не только деревянно-ламинированными, но и керамическими. Приступаем к укладке плитки. Плитку кладем до ламината, дабы избежать ненужного бардака и  песчаной пыли, которая может повредить покрытие ламината.

Тут будет унитаз. Видно подключение туалетного фланца снизу.

Укладываем полы в большой ванной комнате.

Плитка уложена"ромбом" со щелями в 2 мм.

Возле душевой кабинки. Для выдерживания одинакового расстояния между плитками используем специальные резиновые крестики. Они есть любых размеров.

Холл у входа.

Сын затирает швы специальным полимерным заполнителем. Он бывает любого цвета.

Подступаем к кухне. В местах, где расположится кухонная мебель, для экономии, уложили дешевую плитку по 63 цента. Ее все равно не будет видно. На видимых поверхностях уложена порцеллановая плитка – 4 $ за 1 штуку.

После укладки плитку промываем. Следим, чтобы не остались цементные пятна  - иначе затем придется соскребать.

Видно место под декоративную планку короба поступления кондиционированного воздуха. В каждой комнате их по нескольку штук.

Уложенный, но еще без затирки пол в коридоре.

В маленькой ванной комнате, плитка укладывается по-простому. Тут будет бирюзовая ванная.

Сразу после укладки плиточных полов, чтобы покончить с цементной грязью, переходим к  укладке плиток на стены. Сначала сверху обкладываем основание для ванны.

Потом переходим к стенам.

В угол устанавливаем гранитную полочку, которая сделана из гранитной половой плитки, разрезанной по диагонали.

То же  самое и на другую сторону.

Во всех углах и торцевых частях установлены белые пластиковые молдинги. Это красиво и безопасно.

Чтобы избежать ощущения "больничного кабинета" плитка ложилась не до потолка, а на высоту около полутора метров. В некоторых местах  она вообще не укладывалась.

В конце должно получиться вот это:

Не забываем обклеить плиткой стены по периметру на высоту 1000 мм. Устанавливаем унитаз – и вот - дом принимает цивилизованный вид.

В душевой комнате тоже укладываем плитку. Но другого цвета. Плитку укладываем не на клей, а на полимерный цемент. Он не боится воды и пара.

Снова мастерим полочки для шампуней...

Заканчиваем плитку во второй ванной.

Примериваем раковину. Ставим смеситель и моемся…

Включаем все, что видим.

Продолжаем установку дверей и отделку окон и плинтусов.

В кухню выбраны раскладывающиеся двери.

Двери покрашены, но на стеклах находится тонкая пленка ,которая после покраски, аккуратно вырезается лезвием и стекло остается чистым.

Вход в малую ванную.

Вход из гаража в дом. Двери металлические, утепленные.

Работа кипит.

Я режу наличники, а сын монтирует их при помощи маленького нейлера.

Приступаем к задней стеклянной двери, выходящей во двор. Жена ходит и зашпаклевывает дырочки от гвоздиков в готовых окнах и дверях.

Потом их шлифует и еще раз окрашивает. Плинтуса прибиваем везде, включая стеновые шкафы.

Одна из моих кормилиц...

Кроншейн для мыла…

… и для туалетной бумаги.

Для полотенечка.
В плитке вырезается отверстие и в него на плиточный клей вклеиваются такие керамические детальки. Садятся намертво. Чтобы не падали, пока сохнет клей, их фиксируем клейкой лентой.

Вопрос: Нужна ли лицензия на производство работ по устройству вентиляции, отоплению электро-проводке? Либо можно все делать самостоятельно? В Америке, по нормам каждые 25-лет требуется обязательная замена электропроводки и сантехники (труб). Причём эти работы выполняет только фирма и выставляет счёт-вопрос. А как в Канаде? Ты планировку своего дома делал  сам и существуют ли какие-то стандарты по расположению основных помещений?

Абсолютно все работы, кроме земляных и фундаментных мы делали сами. Еще я приглашал специалиста по кондиционерам чтобы его подключить, заправить фреоном. При оформлении разрешения на строительство, можно указать себя как владельца и строителя в одном лице. Тогда для своего  дома можешь все делать сам. Но инспекторы обязательно все проверяют. Если тебя нанимают как строителя дома, то ты обязан иметь лицензию на выполняемые работы.

В Америке нет таких норм, которые принуждаю менять все трубы или провода. Не представляю, что может случиться с медными трубами и медными проводами даже через 25 лет. Планировку делал сам, в соответствии со своим вкусом и представлениями о комфорте. Также учитывал  пожелания жены и сына.
Никаких норм в отношении расположений комнат нет, если они укладываются в максимальный размер здания, которое будет строится на данном участке. Максимальный размер здания зависит от площади участка и от региона, где оно планируется. Нормы могут различаться. Например в городе, при ограниченном размерами участке допускается строить дом, котрый займет не более 60% общей площади земли. В то же время если у вас 100 гектаров земли, то нормы будут другими. Свой дом сам можешь строить, на свой страх и риск, по утвержденным и проверенным инженерами планам. Инженеры-инспекторы тебя будут проверять, пока ты сделаешь все правильно. Если не можешь что-то сам, то нанимаешь специалиста. Но строить постороннему человеку  без лицензии запрещается.

Вопрос: расскажите про гвозди!

Когда-то в Англии гвозди действительно продавались поштучно. Для этого выдумали единицы "Д". Например 2 центовый гвоздь=2 Д=1 дюйм длины или 5 см.  20 центовый гвоздь был 20Д = 4 дюймам . С тех пор цена менялась, но таблица привязки размера к "Д" осталась неизменной. Сейчас это "Д" не привязано к цене , а используется как таблица длины гвоздей.

Электрический распределительный щит.

Думаю, сейчас многие форумчане вздохнули в недоумении: вертикальное расположение автоматов на одних, все на одной шине....Более половины просторов РФ питается именно от таких, "престарелых" сборок... Хорошо забытое старое? Нет, господа, давайте откроем ПУЭ и убедимся.... Точно! Такое расположение автоматов - запрещено! Потому что у русских автоматов:1 во-первых одна группа разрыва контактов.2 во-вторых неподвижные контакты сверху...

Реплика : такие щиты можно ставить как вертикально, так и горизонтально. У нас разрешено. тут даже не то, чтобы консерватизм. Это называется «пошли своим путем». В Европе применяется системы на и дин-рейках (DIN). Вот мой щит:

до окончательного монтажа

группа учета

В ней используется 3-х фазный счетчик (с gsm-передатчиком), sim-картой энергетической компании. Счетчик сам отсылает информацию о потреблении. Если напряжение ниже 190 Вт счетчик не учитывает электроэнергию. Таким образом продавец заинтересован продавать качественные услуги.

У нас в частном секторе счетчик должен располагаться на только улице.
Fiber To The X или FTTx (англ. fiber to the x — оптическое волокно до точки X) — это общий термин для любой компьютерной сети, в которой от узла связи до определенного места (точка X) доходит волоконно-оптический кабель, а далее, до абонента, — медный кабель UTP или доксис Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) — стандарт передачи данных по Коаксиальному (телевизионному) кабелю. Красивый монтаж на фото с АВ - АВВ. Это важно.

Реплика: Смущает щит учета - именно автоматами. Думаю, не ты их выбирал. Опережу Канаду. Отвечу за слаботочку у нас,  Ее или дуют ай-ди-эселькой по телефонной паре, или же тянут оптическое волокно.

Электричество брал у соседа на время стройки. Можно заказать временный счетчик на ближайшем столбе. Но это дорогое удовольствие.

Реплика: на первой моем фото был вводной ABB, а  дальше разводилось Lagrand-ом по потребителям. Вот, тоже ящик.

С перфорироваными кабель-каналами смотрится гораздо эстетичнее и огромный перехлест получился на вводе. У нас подаешь заявку в компанию, продающую электричество и она на второй день устанавливает тебе временный счетчик на твое имя. Платишь по повышенному тарифу.

Делаем полочки в шкафах.

Две полки и перекладина для плечиков.

Сын свой шкаф уже упаковал.

Шкаф возле входной двери.

В нем - полочка для обуви.

Лампы над будущим зеркалом в ванной.

В гостиной напольные плинтуса повыше. Они у нас называются "Бейс борд".

Под лампами повесим большое зеркало и два умывальника.

Ванну ставим внутрь подставки.

Вода из смесителя будет падает широким тонким "водопадом".

Параллельно покупаем все нужное для кухни.

Холодильник 'LG"

Так сказать, «двухдверный седан».

Начинаем работу над кухонными полками-шкафами.

Сначала устанавливаем угловые настенные.

Потом вешаем над холодильником.

Сразу прибиваем молдинг над каждым шкафом. Потихоньку заканчиваем всю кухню.

И даже навешиваем некоторые дверцы.

Одновременно устанавливаем  декоративные заслонки для регулировки потока воздуха от кондиционера.

А на потолки - вытяжку в рекуператор кондиционера.

По случаю, удалось купить французскую плиту. Конфорки - газовые, а духовка электрическая.

Устанавливаем и не спеша - подключаем.

Привезли столешницу. Кухня потихоньку приобретает законченный вид.

Врезаем в нее двойную мойку.

Все подключаем . Не забываем про горячую линию воды для посудомойки.

Если вы любите своих жен, то в схеме расположения кухонных приспособлений  добивайтесь чтобы между плитой, холодильником и местом разделки продуктов получался равнобедренный треугольник. Дело в том, что женщина по кухне наматывает какие то немыслимые километры. И что бы облегчить ей жизнь, нужно сделать так, что бы все было максимально близко от центра кухни до любого важного прибора.

Над разделочной поверхностью вешаем лампы.

Даже при наличие простых шкафчиков, можно гораздо больше украсить кухню, развесив их на разной высоте и глубине.

К холодильнику подключаем подводку холодной воды. Она нужна для создания ледяных кубиков и подачи питьевой воды.

Специальное гибкое газовое соединение для плиты. А рядом розетка для духовки на 60 ампер. В Канаде, независимо какой у тебя вид плиты, обязательно должно быть подключение для электрической плиты. Иными словами, если захочешь продать дом, у нового владельца должно быть предусмотрено любое подключение.

Дверь из гостиной на кухню. Ее можно полностью открыть и сложить. Получается "открытое"  пространство.

Можно ее наполовину закрыть. Вторая половинка работает, словно обычная дверь.

Не забудем про люстру.

Если эти помещения находятся внутри отапливаемых, например, встроенные шкафы и они не примыкают к наружным стенам, то можно их не отапливать. Но при расчете теплых полов эту тонкость  надо учесть. Может быть, в ту комнату подать немного больше тепла. Все зависит от теплопотерь в неотапливаемом помещении. Толщина внутренних перегородок  - 00 мм. Внутри уложена специальная минеральная вата. Она гораздо тверже чем утеплитель. Применена специально для звукопоглощения.

Гараж является неразрывной частью всей конструкции дома. Своего рода, еще одна комната, только на уровне наружного грунта. Расположение гаража зависит от особенностей местности, вкуса и удобства пользователя. В Канаде, согласно строительным правилам, она не может граничить со спальней. Целесообразность размещения лестницы никогда не учитывается из смоображений возможных теплопотерь - только исходя из удобства расположения и минимально возможной потери площади. Потерю тепла  всегда можно компенсировать добавлением еще одной секции на радиаторах или повышением температуры в системе отопления. Делайте лестницу исходя из удобства. Только сегодня имел общение с сантехниками - в свой дом лучше всего медь. Я - человек "старой формации". Мне надо, что бы все было прямо, паралельно и перпендикулярно .Красиво делал не для других, а для своей души. На работе часто употребляю "Пекс" трубы.(пластиковые).

Кожаная мебель в гостинной.

Из комнаты перемещаемся в почти законченную кухню.

В кухне еще не закончен до конца потолок. Там есть ниша, которая ждала своего часа почти три года.

Сначала наклеиваем специальные виниловые обои на потолок. Затем трижды красим его специальной "медной" краской.

Ставим на место демонтированные лампы.

Вопрос: Что ты подразумеваешь под "ПЕКС"? Я не знаю, но наверняка мы оба говорим о полипропилене, который паяется специальным паяльником.

Нет."ПЕКС" - это специальная труба. Ее паяльником не запаяешь.

Вопрос: Какой размер помещения кухни и где стол стоит?

Все помещение - 5х 3.6 метра. На картинке стол стоит поперек, а на самом деле расположен вдоль - 2.40х 3.60. Из-за правильной планировки все получилось довольно компактным и места вдоволь. Еще надо отметить ,что пространство для перемещения между шкафами в кухне, должно быть не менее 1.40-1.50. Иначе двоим женщинам будет трудно там перемещаться. Кухню я делал сам со своим другом. Он занимается кухнями. Дизайн - мой.  Дверцы заказные. Цвет - вишня. Размеры дерева на стены, полы и крышу, зависят от размера, конструкции и дизайна. Для моего дома мог быть один размер, для другого человека - другой. Все надо рассчитывать. Стойки стен - 100х40мм.  Балки пола  - 250х40мм. Конек крыши 300х40 мм, стропила 250х40. гараж - 200х40мм. Столешница сделана под камень (искусственный).  Столешницу из камня все любят! По цене квадратный фут каменной столешницы начинается от 55 $ и выше. Моя столешница примерно 37кв. фут. Х 55$ = 2035 $ +13% налоги = 2300$.

С правой стороны ты видишь вставку, которая вмуровывается в плитку. Весь расклад идет уже с фабрики по заказу, и эта вставка вставляется в вырезанное в двух плитках основание, которое уже готовое идет с фабрики. Вся укладка кафеля производится не спонтанно, а по подготовленному заранее чертежу.

Как видишь, декоративная вставка не заподлицо плитки.

Пожарные датчики по-английски называются "Смоук детекторы» - «определители дыма». Они есть разных типов -  на батарейках и постоянно подключенные к сети. Согласно строительным правилам Канады на каждом этаже в корридоре должен быть минимум один датчик, а также в каждой спальне, не далее 1 метра от двери. Все датчики между собой соединяются.То есть от ближайшей точки электропитания ,к первому датчику идет два провода –фаза и ноль. От первого датчика ко второму идут три провода - фаза, ноль и соединяющий. От второго идут тоже три провода и т.д. Третий провод связывает все датчики в одну систему. И если где-то срабатывает один, то сразу же включаются все. Визг стоит страшный. Датчики очень чувствительны к дыму. Реагируют на ничтожное наличие дыма, которое человек даже не унюхает. Но на кухню их ставить нельзя. Ни к какому блоку они не подключаются. Они полностью автономны. Только питание 220в. для России.

Насчет унитазов...Когда по молодости, попав в Штаты я начинал слесарем-сантехником. И когда впервые увидел унитаз  до середины заполненный водой, то пошел к своей хозяйке, думая, что унитаз забит. Но, оказалось, нет. Преимущество "американских" унитазов состоит в том, что наличие высокого уровня воды в нем, не позволяет дерьму прилипать к стенкам или ко дну унитаза. Все сразу попадает в воду и потом легко уходит в канализацию. В связи с тем, что в таком случае, для очистки стенок унитаза не нужно большого потока воды и его скорости, унитазы такой конструкции очень экономичны по расходу воды. Сейчас стандартные бачки имеют емкость всего 6 литров. Некоторые модели, что  подороже, имеют возможность сливать 4 литра, или 2 литра, или все 6 литров. Унитазы здесь имеют выход вниз. Они, можно сказать, «ставятся» на канализационную трубу. Есть которые крепятся на стену, соответственно с выходом в стену. Канализационных труб совершенно не видно. "Смоук детекторы",по видимому, имеют общий принцип работы как у нас, так и везде. Им достаточно уловить наличие молекул дыма, а не его облако.
На кухню ставить нельзя потому, что они будут включаться каждый раз, когда работает плита.
Еще у нас популярны датчики СО 2. Правила говорят, что они обязательны по одному на подвальное помещение, если оно жилое. Разумно его устанавливать в помещении с бойлером или на дачу с печным отоплением. В России ежегодно угорают множество людей в домах с печным отоплением.

Датчик утечки природного газа я не встречал. Газ хоть и тоже без запаха в чистом виде, но на станциях в него добавляют этилмеркаптан  - 100мг.на 1000 кубов газа. Он страшно вонюч. Именно его запах мы и чувствуем. Для возможного взрыва газа в закрытом объеме помещения, его должно быть от 12% и выше. Из-за того, что в газ добавлен этилмеркаптан. Мы можем чувствовать наличие газа уже при 0.1% в воздухе. Это в 100 раз меньше  его опасной концентрации.

Самые дешевые модели унитазов из двух частей( унитаз+бачек) у нас стоят от 80 $. Более продвинутые модели до 350-450 $. Унитазы ,единые с бачком, стоят несколько дороже - от 200 до 600. Есть еще "Топ оф де лайн" модели. Недавно ставил один такой унитаз. Модель "Тако". В нем стоит компьютер. При подходе к нему автоматически поднимается крышка и нагревается сидение. Все функции на пульте управления. После того, как человек опорожнился, включается режим "биде" и моется задница, причем ,если в этот момент резко встать, вода сразу останавливается и не разбрызгивается. После помывки включается сушка теплым воздухом. Все, можно вставать. Унитаз сам себя смоет и продезинфицирует (в нем есть маленький бачек, куда наливают специальный пахучий дез-раствор) и закроет себя крышкой. Это для богатых - цена 5000$ + установка 600$.

Насчет "плюющихся унитазов"-тоже встречал такие лет 10 назад. Сейчас такие не производят. Это была одна из дешевых моделей.

Шум унитазы совершенно не производят. Думается мне, что советские модели шумели гораздо сильнее.
У меня стоят в доме три унитаза. Два цельные с бачком, стоили по 200$. Один, из двух частей-160$. Достаточно хорошие и качественные модели.

Вопрос: Собираемся с женой строить дом по каркасной технологии. Определяемся сейчас с утеплителем. Как более бюджетный вариант с неплохими параметрами хотим остановить свой выбор на эковате (целлюлозный утеплитель по вашему), стены 20см, дом 1этаж + жилая мансарда, общая площадь дома 112м2, площадь остекления по минимуму.

Толщина утеплителя  - 20 см. Если все утеплить целлюлозным утеплителем, то это будет равняться R=20-24, что вполне достаточно даже для холодных районов.

Теплые полы с алюминиевыми пластинами - это хороший выбор. Они у нас также популярны. Однако - дороги. Если нет подвала, то полы надо утеплять и снизу. На потолок минимум 40-50 см такого же утеплителя. Его не жалейте. Это окупится на энергоносителях отопления. Основные теплопотери всегда через потолок. Строй материала для каркасников отдельно не существует. Есть просто всякий материал. Покупаешь такой, какой тебе нужен. Есть определенные размеры и стандарты для деловой деревесины. Я всегда беру "селектед" (избранное) или 1 сорт для строительства. Такое дерево хорошо высушенное и с ним легко работать. Оно идет более ровное, чем 2 и 3 сорт. Хотя, можно использовать любой сорт. Если сразу после постройки каркаса, его обшить ОСБ или фанерой, то даже слегка выгнутые доски каркаса выравниваются. При таком варианте ничего не может повести, даже мокрую древесину. Конечно, если не брать свежесрезанное и распущенное на доски дерево. Раскосы по углам никакие делать не нужно. Сам ОСБ является прекрасным раскосом. Все мы знаем из школьного курса геометрии, что квадрат невозможно сжать по диагонали. После обшивки каркаса ОСБ, он становится очень жестким. Никаких "поводок",трещин никогда не случалось. Дома строятся и сейчас - зимой в снег и дождь .Это не влияет на качество каркаса. ОСБ обязательно следует класть в "шахматном" порядке. Как и гипсокартрон. В подвале из  ванной канализация откачивается. Две другие ванные комнаты наверху, сливаются в септик самотеком.

Свет в Канаде отключается чрезвычайно редко. Это просто ЧП Но, если хочется, можно устанoвить дополнительный насос на аккумуляторах. Он работает в автономном режиме и включается автоматически только тогда, когда нет света В межкомнатные стены была вложена минеральная вата. Плотные плиты. Именно,для звукоизоляции. В частных домах применяют гипсокартон толщиной 13 мм.  на все стены. Единственная между домом и гаражем  должна быть 16 мм. Но можно применять гипсокартон любой толщины.

Свинец в трубах или в краске запрещен уже миллион лет назад. Маслянные краски ограничены. В 2012 году вводится полный запрет. Утилизация строго регламентирована. Асбест запрещен на корню. Попробуй вылей отработку или химреактивы в канализацию. Легко вычислят – и наложат страшные штрафы. Продолжительность жизни в Канаде - одна из самых высоких в мире. В жизни не сертифицируют что-то, что наносит вред здоровью. Тут недавно детские игрушки некоторые запретили. Они были сделаны из какой-то левой пластмассы, которая выделяла запах, который "мог повредить" здоровью детей

Вопрос: У меня друг построил себе дом. Типа по "канадской" технологии... Вот только внутри у него все жилые помещения обиты ОСБ... А денег на то, чтобы продолжить дальше (закрыть его или что-то там ещё) уже не осталось... Вот и живет он пока в этом доме, где все стены внутри из ничем не покрытого и не покрашенного ОСБ. Как считаешь, это вредно? Просто в этом материале формальдегиды, как я понимаю...
Этой зимой он переболел диким гриппом . И кашляет до сих пор... Может это из-за того, что в таком доме живет?

Не думается мне, что нормальный ОСБ вреден. Обычный ОСБ (не специальный) разрешен для применения как снаружи, так и изнутри. Как и фанера. Я применял его себе для всех полов. Думаю ОСБ не пропустили бы по стандартам к применению, если бы он был вреден для здоровья. Другое дело, что иногда человек, больной алергией или астмой, может от этого страдать. Тут тяжело что-либо сказать. Так,что нет, ОСБ не должен быть опасен. А зачем ваш знакомый обшил весь дом изнутри ОСБ? Почему не гипсокартонном?

Фанера:
ФСФ (фанера, изготавливаемая с применением смоляного фенолформальдегидного клея). Эта фанера характеризуется относительно высокой износоустойчивостью, механической прочностью и высокой влагостойкостью. ФСФ — один из самых популярных видов фанеры, используется в строительстве, производстве, кровельных работах.

Влагостойкая фанера — материал, обработанный специальным образом для увеличения сопротивления влаге. Максимально увеличить влагостойкие характеристики фанеры может помочь ламинирование.

ФК (фанера, получаемая при приклеивании шпонов карбамидным клеем). Обладая меньшими влагостойкими характеристиками, ФК используется преимущественно при внутренней отделке помещений, в мебельном производстве, при изготовлении деревянной тары, при работе с конструкциями внутри помещения.

ФБ (фанера, пропитанная бакелитовым лаком, впоследствии склеивается). Этот вид обладает максимальной сопротивляемостью воздействию агрессивной среды и может использоваться в условиях тропического климата, при повышенной влажности и даже под водой.

2. Фенолформальдегидная смола (PF) — синтетическая смола, продукт поликонденсации фенола с формальдегидом.
....
Экологические аспекты
В производстве применяются токсичные материалы. И фенол, и формальдегид ядовиты и огнеопасны.[1] Формальдегид обладает канцерогенным действием.

Фенолформальдегидные смолы оказывают вредное воздействие на кожу, они вызывают дерматиты и экземы.[1] Готовая фенолформальдегидная смола может содержать до 11% свободного фенола и 4–5% свободного формальдегида.[2] Такие смолы относятся к равновесным полимерам, то есть находятся в равновесии со своим мономером. Это означает что и фенол, и формальдегид постоянно отщепляются, загрязняя окружающую среду.[3]

3. И про ОСБ
Классификация [1]
OSB-1 — предназначенная для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
OSB 3 — использующаяся при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
OSB 4 — использующаяся при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности
Лакированная — покрытая лаком с одной стороны
Ламинированная — покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов — до 50)
Шпунтованная — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2 или 4 сторон плиты, для укладки по площади поверхности.

Вопрос: Как мне думается, как и в фанере, используются разные смолы. А какие типы ОСБ есть в Канаде?

Все те же ,что Вы и перечислили.  Менее экологично? Вся планета гипсокартоном пользуется! Чего там не экологичного? Мел, да бумага... А как он планировал дальше стены заканчивать? Неужели так решил оставить? Тогда пусть хоть покрасит их, что бы испарений было поменьше, раз он так на ОСБ реагирует. Для строительства домов у нас используется обычный ОСБ для внутреннего и наружного использования.

На строительство всегда уходит в полтора раза больше денег, чем заложено в смету. У меня не получилось в 1,5 раза больше сметы, потому что никакой сметы у меня не было. Строить старался очень экономично и аккуратно в цене. Пользовался стандартным материалом. Не было цели поразить соседей огромным размахом строительства или дорогой гранитной столешницей, или мраморной плиткой в ванных комнатах. Упор делался на качество, удобство и экономичность. Мы этого всего достигли и очень довольны. Цена при строительстве обычно набегает не из-за плохого расчета материалов, а от непомерных аппетитов владельца. В течении стройки у них всегда возникают новые идеи по переделке и перестройке чего-нибудь уже готового. Принимаются решения купить и установить более дорогие вещи. Если же строго придерживаться плана, то ,возможно, какие-то удорожания и возникнут, но они не должны быть сколько-нибудь значимыми. Специалист архитектор всегда дает достаточно точную оценку по постройке, но владелец, который строится , никогда в нее не уложится, по вышеизложенным мною причинам. Мне мой дом обошелся очень дешево. Точную цифру называть не буду. Скажу только, что он в три раза дешевле, чем купить такой же.

"Казаться круче"-это удел кого угодно, но не канадца. Облицовку дома каждый выбирает себе по вкусу. Я писал, что был достаточно ограничен в деньгах. Будь их по-больше , я ,может быть, весь дом обложил бы кирпичем или камнем. Но, ввиду недостатка финансов, пришлось обложить кирпичем только фасад - лицо дома. Все остальное покрыто не "вагонкой", а виниловым сайдингом, для этого предназначенным. Ни на что, кроме эстетики, это не влияет. А экономия - достаточно большая.

За  все время проживания на Западе -  около 20 уже лет - сначала в Америке, а теперь уже 8 лет в Канаде, я не то, что бы не видел, а даже и не слышал, что где-то завалился подвал, построенный по данной технологии. Эти чертежи проверены и утверждены департаментом строительства и инженерами. Все построено по Правилам.

В доме три ванных комнаты. Две из них наверху и одна в подвале. Содержимое из верхних ванн самотеком по канализации сливается в септик. И только одна внизу требует электричества для насоса,что бы поднять стоки в центральную систему, а дальше они снова самотеком следуют в септик.

Я работаю по строительству. Потому у меня, на всякий случай, есть бензиновый генератор на 6 киловатт. Мне хотелось бы обложить весь дом кирпичем или камнем. Это, несомненно красивее ,чем только виниловый сайдинг. Но, я был финансово ограничен.По-этому кирпичным сделан только фасад. Вполне распространенная практика. Получился красивый фасад и обычный дом. В Канаде  - «крутизна» - это вообще дурной тон. Здесь по одежке никого не встречают потому, что любой человек, зашедший в магазин в рваных джинсах может оказаться миллионером. И ходит он без понтов и без свиты и охраны. Здесь никто не кичится своим положением или статусом. Каждый живет в меру своих доходов и строит свою жизнь ,соответственно своему мировосприятию. Здесь одинаково уважают и уборщицу, и сантехника, и судью и министра. Поэтому, ни у кого нет установки пустить "пыль в глаза".Да ее и не возможно здесь пустить. Здесь никого не удивишь ни Порше, ни Бентли, потому,что у другого наверняка есть Мазератти или Феррари. Никого не удивить большим домом, потому что на такой дом всегда найдется еще более большой и более богатый. Поэтому не надо завидовать (такой реакции я желал бы менее всего), а давайте радоваться друг за друга и поддерживать друг дружку. И учиться друг у друга.

Вопрос: Здесь, в России, принято гипсокартон на стены прибивать в два слоя со смещением. Потолок тоже в два слоя и обязательно на контробрешетку. Строители говорят, дескать, если так не сделать то появятся потом трещины. Правы ли они?

Однозначно не правы!! Гипсокартон в два слоя! Первый раз слышу. Ни в одном строительном законе такого не прописано. Единственным резоном это делать, я вижу только уменьшение шума через стены. То есть для лучшей звукоизоляции. А гипсокартон, ОСБ, фанеру, действительно, всегда нужно укладывать в шахматном порядке.

Вопрос: нужны ли при обшивке стен ОСБ зазоры (3 мм.) между листами? Если их не оставлять, то при тепловом расширении не будут ли они коробиться?

ОСБ именно и славится тем ,что он не расширяется. Он склеен из чипсов, ориентированных в свободном направлении. ОСБ не имеет волокон. Никакого теплового расширения не будет. Единственно когда желательно сделать некоторые зазоры при укладке ОСБ, это если оно будет находиться длительно под открытым небом и может намокнуть от дождей. Тогда, если листы класть плотно, при набухании кромок листов, они будут упираться друг в друга и на месте соединения могут возникнуть выпирающие горбики. Но их легко сточить тем же рубанком или шлифмашиной. Но лучше до этого не допускать.

Я кладу полы и стены, и крышу без всякого зазора. Никаких отрицательных последствий не обнаружено.Стояло открытым по неделе и под дождями.

Вопрос: Как вы устанавливали виниловый сайдинг? У нас принято набивать на фасад вертикально бруски 5х5 см и на них уже крутить сайдинг, чтобы между ним и стеной был вентзазор. А то, говорят, плесень заведется.

Сайдинг я клал непосредственно на экструдированный  пенополистрол. Без всяких досок. Это обычная практика. Плесень или грибок может завестись в местах, где тепло, сыро и есть что кушать грибковым спорам. Это может быть дерево

Уточняю про "мостик холода". На фотографии выделил это место красным кружком. Есть ли какая-нибудь прокладка между стеной и ОСБ?

Нет, там ничего нет. Там нет никакого перепада температур. ОСБ начинается не с этого места, а гораздо ниже.15 мм. от фундамента и непрерывно к самому верху под крышу. Тепловой баръер ставится только между бетоном и обвязкой половых досок. Холод в структуру может проникать только со стороны улицы, а не снизу или сверху. Тем более, что снизу помещение отапливается.

Вопрос: Как вы крепите навесные шкафы и полки и насколько это надежно?

Все крепится не к гипсокартону, а к стойкам, расположенным за гипсокартоном. Все кухонные шкафы на шурупах к дереву. Полные шкафчики посуды. Не падает. Намертво. К гипсокартону можно крепить разве ,что картинки или репродукции какие.  Кроме того, существуют специальные "анкеры", которые вкручиваются в сам гипсокартон, а в них уже крутится шуруп. Это пластмассовые или силуминовые , как бы винты с огромной резьбой. Они из гипсокартона не выпадают ,а вырываются вместе с куском гипсокартона. Такие анкеры выдерживают до 25 кг.нагрузки.

На коробке с такими анкерами всегда указана нагрузка, которую они выдерживают. Но сам гипсокартон - не очень крепкий материал.Так,что будьте осторожными. Если есть возможность, то лучше крепить длинными шурупами через гипсокартон к самой структуре здания. Или к тому, на что смонтирован сам гипсокартон. Тогда получится надежно.

Вопрос: Вы писали, что фундамент защитили от земли - сеткой. Понятно, что сетка спасает с боков стен от земли, а как быть сверху?

Это, скорее не сетка, а мембрана с пупырышками, по которой возможная вода или влага стекает к дренажным трубам. И даже, если над этой мембраной находится некоторое количество земли, то наличие этой земли никак не мешает мембране выполнять свою функцию. Кроме того, под мембраной весь бетонный фундамент пропитан битумным раствором. Так что от влаги структура хорошо защищена.

Со стороны грунта мембрана предотвращает контакт грунта или грунтовых вод с фундаментом. Если же вода как-то умудрилась попасть в контакт с фундаментом, например через верх,то она имеет беспрепятственную возможность стечь, не задерживаясь, вниз к водоотводящим трубам. Они соберут всю влагу в танк и помпой выкачаются наружу. Насколько я знаю, в Онтарио при частном строительстве, при стройке домов для постоянного проживания, свайная схема фундамента не используется. Такой фундамент разрешен только для сезонных коттеджей, для веранд и навесов. Что говорят по этому поводу строительные Правила, я не знаю. Если без подвала ,то подушку нужно все равно заливать на глубине, ниже промерзания грунта. У нас это 120 см. Потом на подушку заливать бетонные стены или выкладывать из цементных блоков с перевязкой арматурой-сеткой и полным заполнением пустот блоков цементом. Выходить фундаментом нужно на 25 см выше уровня грунта. Потом эту всю красоту засыпаем землей назад с двух сторон и утрамбовываем. И, таким образом, лишаемся бесплатного помещения под первым этажем. Фундаменты бывают разные. Наиболее распространенные - бетонные, блочно-цементные или пенопластовые формы - кубики, которые после установки заливаются жидким бетоном. Из таких пенопластовых кубиков делают так же и стены. Сразу имеем некоторое утепление.

Реплика: «Медь целесообразно использовать в обвязке котла. Во всех остальных случаях - нецелесообразно. Ну, разве, если только деньги девать некуда…»

Ответ участника: Ни хрена не так! Во всех высокотемпературных ситемах отопления при скрытых разводках труб - только медь или нержавейка. В принципе, во всех системах, где присутствует высокотемпературная циркуляция, даже на котлах с регулировкой по температуре, возможен отказ автоматики и в замкнутой системе отопления. Температура запросто может подняться выше 100 градусов, что само по себе не страшно, но страшно для полипропелена - металлопласта. Даже разовый перегрев пластика может привести эти трубы в негодность. Буквально в прошлом году меняли армированные полипропиленовые трубы в системе отопления на медь. Что касается холодного водоснабжения, то полипропелен вполне пригоден. Хотя, есть мнение, что на внутренних стенках этих труб приживаются колонии бактерий.

Самая большая и самая главная причина образования сосулек - это плохо утепленный потолок здания. Ввиду больших теплопотерь, через потолок в чердачном помещении собирается тепло, которое греет слой снега, контактирующего с покрытием крыши. Нижний слой снега тает и вода начинает стекать вниз. Поскольку наружная температура отрицательна, то вода замерзает в виде сосульки. Необходимо утеплять потолок и обеспечить адекватное проветривание чердачного пространства. На таких крышах, как правило, никогда нет снега или его очень мало. Все деньги за газ на отопление в неутепленном доме, буквально уходят в атмосферу. В Канаде сосулек нет! Нет ни в частных домах, ни в офисных.

The End.